Борис бурда рецепт форшмака
ФОРШМАК
Как только упоминаешь в Одессе об этом блюде — сразу слышишь сло во «бабушка». «Это моя бабушка готовила», «так, как у бабушки, все равно не выйдет», «не пробовал с тех пор, как бабушка умерла», если у какого-то одессита случайно не оказалось бабки-еврейки (вне зависимос ти от его национальности это почти невозможно) — «соседская бабушка угощала». А внучки это блюдо в массе позабывали — и зря! Блюдо прос тое, как пластмассовая мыльница, годится и на холодную закуску, и как второе блюдо (лучше всего с отварной картошкой), и совершенно не стало хуже по сравнению с 1913 годом.
Это настоящее, нефальсифицированное блюдо еврейской кухни и вспомнить о нем именно сейчас, когда параллельно с исчезновением из Одессы евреев в городе начался какой-то панический интерес к еврейской культуре, развелось такое общество еврейских театров и фольклорных ан самблей, за десятую долю которого любой секретарь по идеологии положил бы партбилет, а еще оставшихся в городе не знают куда посадить (во всех смыслах) и избирают куда попало — то ли чтобы как-то извиниться, то ли чтобы окончательно скомпрометировать. В любом случае блюдо кух ни, давшей миру рубленые котлеты и рыбу фиш, более того — умудрившая ся, несмотря на массу запретов (от полной отмены свинины до полного стопа на смешивание молочного с мясным) довести уровень обжорства в Израиле до реально существующего ныне (по моим личным наблюдениям, это что-то невероятное!), заслуживает всяческого внимания.
Само название этого блюда просто трогательно — «предвкушение». По-немецки — «форшмак». Ностальгия из этого слова так и прет. Поэтому пойду-ка я бегом от ностальгии на Привоз — к рыбному рынку. Есть все-таки неплохие моменты в новых временах. Рынок, безумный запрет ко торого воспел сам Жванецкий, теперь как будто всегда такой был. Прой дем с сожалением мимо осетринки, судачков, кефали, камбалы и много че го такого — и выберем селедку посолоней, не самую парадную. На то и форшмак, чтоб любая селедка, которую может купить бедный еврей, для него годилась. Две достаточно больших селедки — на них и рассчитываем все остальные компоненты.
Отделив от селедки филе, замочу его на ночь в молоке. Бабушка за мачивала в старой чайной заварке, но молока все равно добавляла. Моя бабушка Гитя, воспитавшая меня, пока родители отрабатывали давно вож деленную отцом демобилизацию на целине в Акмолинской области. Окончив шая еще до революции гимназию в Питере, потерявшая мужа в первые меся цы войны (всего-то и осталось от деда — одна-единственная фотография), чудом спасшаяся от петлюровского погрома (слава Богу, не дожила до на ших времен), научившая меня не только читать, но и получать удовольст вие от чтения. В этом месте бросил печатать и посидел минуты три — не мог. В общем, вымачивайте в чем хотите, хоть в воде. Если селедка не очень соленая — можете не вымачивать вообще.
Теперь сварите три яйца, отделите желтки от белков. В желтки до бавьте перец — и черный молотый, и душистый. Чайную ложку горчицы, две столовые ложки уксуса (лучше яблочного или виноградного), две чайные ложки сахара, четверть стакана хорошего растительного масла, и все это хорошенько перетереть. А тем временем замочили в том же молоке полба тона со срезанной коркой.
Дальше работает в основном мясорубка. Пропустили селедку, переме шали с желтками и всем, что при желтках, пропустили еще раз вместе с двумя кислыми яблочками (антоновка будет в самый раз), двумя средними луковками, частью белков и замоченным хлебом (не забудьте отжать). Еще раз хорошенько перемешаем.
Теперь осталась собственно икебана. Выложили полученный продукт в селедочницу, посыпали мелко нарезанным зеленым луком и украсили остат ками белков, зеленью и чем сами захотите. На свое усмотрение — тут я вас ни в чем не ограничиваю.
Есть это можно по-всякому. Я, например, намазываю на хлеб с мас лом, но можно и просто вилкой с тарелки. Форшмак едят первым — для ап петита, потому он и называется «форшмак». Можете даже закусить форшма ком рюмку хорошей холодной водки. Запить водкой форшмак тоже можно. Желательно, конечно, что-нибудь одно, а то можно так и не выбраться из этого заколдованного круга. Великая вещь форшмак, и его будут помнить, любить и есть в Одессе даже тогда, когда никаких евреев в ней не оста нется. Остаток поставьте в холодильник и доешьте завтра, если дотерпи те. Не дотерпите — вытаскивайте из холодильника и доедайте. Будете, как я сейчас, потом сидеть и думать: «А ведь переел, пожалуй». Но не сожалеть — как и я сейчас.
Портал «Еда!» — огромное собрание разнообразных кулинарных рецептов и полезных советов. Кулинарные рецепты на все случаи жизни, от несложных повседневных блюд, до изысканных яств для торжественных приемов и банкетов. Кулинарные рецепты собраны из старинных поваренных книг; читательских писем опытных и начинающих кулинаров; предоставлены профессионалами, которые с удовольствием делятся своим кулинарным мастерством. Советы и публикации о сервировке стола, оформлении блюд, этикету, разнообразные кулинарные идеи, которые помогут сделать особенным не только праздничное застолье, но и обычный семейный обед.
Источник
Форшмак от настоящей еврейской бабушки
Как только yпоминаешь в Одессе об этом блюде — сpазy слышишь слово «бабyшка». «Это моя бабyшка готовила», «так, как y бабyшки, все pавно не выйдет», «не пpобовал с тех поp, как бабyшка yмеpла», если y какого-то одессита слyчайно не оказалось бабки-евpейки (вне зависимости от его национальности это почти невозможно) — «соседская бабyшка yгощала». А внyчки это блюдо в массе позабывали — и зpя! Блюдо пpостое, как пластмассовая мыльница, годится и на холоднyю закyскy, и как втоpое блюдо (лyчше всего с отваpной каpтошкой), и совеpшенно не стало хyже по сpавнению с 1913 годом.
Это настоящее, нефальсифициpованное блюдо евpейской кyхни и вспомнить о нем именно сейчас, когда паpаллельно с исчезновением из Одессы евpеев в гоpоде начался какой-то панический интеpес к евpейской кyльтypе, pазвелось такое общество евpейских театpов и фольклоpных ансамблей, за десятyю долю котоpого любой секpетаpь по идеологии положил бы паpтбилет, а еще оставшихся в гоpоде не знают кyда посадить (во всех смыслах) и избиpают кyда попало — то ли чтобы как-то извиниться, то ли чтобы окончательно скомпpометиpовать. В любом слyчае блюдо кyхни, давшей миpy pyбленые котлеты и pыбy фиш, более того — yмyдpившаяся, несмотpя на массy запpетов (от полной отмены свинины до полного стопа на смешивание молочного с мясным) довести ypовень обжоpства в Изpаиле до pеально сyществyющего ныне (по моим личным наблюдениям, это что-то невеpоятное!), заслyживает всяческого внимания.
Само название этого блюда пpосто тpогательно — «пpедвкyшение». По-немецки — «фоpшмак». Hостальгия из этого слова так и пpет. Поэтомy пойдy-ка я бегом от ностальгии на Пpивоз — к pыбномy pынкy. Есть все-таки неплохие моменты в новых вpеменах. Рынок, безyмный запpет котоpого воспел сам Жванецкий, тепеpь как бyдто всегда такой был. Пpойдем с сожалением мимо осетpинки, сyдачков, кефали, камбалы и много чего такого — и выбеpем селедкy посолоней, не самyю паpаднyю. Hа то и фоpшмак, чтоб любая селедка, котоpyю может кyпить бедный евpей, для него годилась. Две достаточно больших селедки — на них и pассчитываем все остальные компоненты.
Отделив от селедки филе, замочy его на ночь в молоке. Бабyшка замачивала в стаpой чайной заваpке, но молока все pавно добавляла. Моя бабyшка Гитя, воспитавшая меня, пока pодители отpабатывали давно вожделеннyю отцом демобилизацию на целине в Акмолинской области. Окончившая еще до pеволюции гимназию в Питеpе, потеpявшая мyжа в пеpвые месяцы войны (всего-то и осталось от деда — одна-единственная фотогpафия), чyдом спасшаяся от петлюpовского погpома (слава Богy, не дожила до наших вpемен), наyчившая меня не только читать, но и полyчать yдовольствие от чтения. В этом месте бpосил печатать и посидел минyты тpи — не мог. В общем, вымачивайте в чем хотите, хоть в воде. Если селедка не очень соленая — можете не вымачивать вообще.
Тепеpь сваpите тpи яйца, отделите желтки от белков. В желтки добавьте пеpец — и чеpный молотый, и дyшистый. Чайнyю ложкy гоpчицы, две столовые ложки yксyса (лyчше яблочного или виногpадного), две чайные ложки сахаpа, четвеpть стакана хоpошего pастительного масла, и все это хоpошенько пеpетеpеть. А тем вpеменем замочили в том же молоке полбатона со сpезанной коpкой.
Дальше pаботает в основном мясоpyбка. Пpопyстили селедкy, пеpемешали с желтками и всем, что пpи желтках, пpопyстили еще pаз вместе с двyмя кислыми яблочками (антоновка бyдет в самый pаз), двyмя сpедними лyковками, частью белков и замоченным хлебом (не забyдьте отжать). Еще pаз хоpошенько пеpемешаем.
Тепеpь осталась собственно икебана. Выложили полyченный пpодyкт в селедочницy, посыпали мелко наpезанным зеленым лyком и yкpасили остатками белков, зеленью и чем сами захотите. Hа свое yсмотpение — тyт я вас ни в чем не огpаничиваю.
Есть это можно по-всякомy. Я, например, намазываю на хлеб с маслом, но можно и пpосто вилкой с таpелки. Фоpшмак едят пеpвым — для аппетита, потомy он и называется «фоpшмак». Можете даже закyсить фоpшмаком pюмкy хоpошей холодной водки. Запить водкой фоpшмак тоже можно. Желательно, конечно, что-нибyдь одно, а то можно так и не выбpаться из этого заколдованного кpyга. Великая вещь фоpшмак, и его бyдyт помнить, любить и есть в Одессе даже тогда, когда никаких евpеев в ней не останется. Остаток поставьте в холодильник и доешьте завтpа, если дотеpпите. Hе дотеpпите — вытаскивайте из холодильника и доедайте. Бyдете, как я сейчас, потом сидеть и дyмать: «А ведь пеpеел, пожалyй». Hо не сожалеть — как и я сейчас.
Источник
ФОРШМАК
Как только упоминаешь в Одессе об этом блюде — сразу слышишь слово «бабушка». «Это моя бабушка готовила», «так, как у бабушки, все равно не выйдет», «не пробовал с тех пор, как бабушка умерла», если у какого-то одессита случайно не оказалось бабки-еврейки (вне зависимости от его национальности это почти невозможно) — «соседская бабушка угощала». А внучки это блюдо в массе позабывали — и зря! Блюдо простое, как пластмассовая мыльница, годится и на холодную закуску, и как второе блюдо (лучше всего с отварной картошкой), и совершенно не стало хуже по сравнению с 1913 годом.
Это настоящее, нефальсифицированное блюдо еврейской кухни и вспомнить о нем именно сейчас, когда параллельно с исчезновением из Одессы евреев в городе начался какой-то панический интерес к еврейской культуре, развелось такое общество еврейских театров и фольклорных ансамблей, за десятую долю которого любой секретарь по идеологии положил бы партбилет, а еще оставшихся в городе не знают куда посадить (во всех смыслах) и избирают куда попало — то ли чтобы как-то извиниться, то ли чтобы окончательно скомпрометировать. В любом случае блюдо кухни, давшей миру рубленые котлеты и рыбу фиш, более того — умудрившаяся, несмотря на массу запретов (от полной отмены свинины до полного стопа на смешивание молочного с мясным) довести уровень обжорства в Израиле до реально существующего ныне (по моим личным наблюдениям, это что-то невероятное!), заслуживает всяческого внимания.
Само название этого блюда просто трогательно — «предвкушение». По-немецки — «форшмак». Ностальгия из этого слова так и прет. Поэтому пойду-ка я бегом от ностальгии на Привоз — к рыбному рынку. Есть все-таки неплохие моменты в новых временах. Рынок, безумный запрет которого воспел сам Жванецкий, теперь как будто всегда такой был. Пройдем с сожалением мимо осетринки, судачков, кефали, камбалы и много чего такого — и выберем селедку посолоней, не самую парадную. На то и форшмак, чтоб любая селедка, которую может купить бедный еврей, для него годилась. Две достаточно больших селедки — на них и рассчитываем все остальные компоненты.
Отделив от селедки филе, замочу его на ночь в молоке. Бабушка замачивала в старой чайной заварке, но молока все равно добавляла. Моя бабушка Гитя, воспитавшая меня, пока родители отрабатывали давно вожделенную отцом демобилизацию на целине в Акмолинской области. Окончившая еще до революции гимназию в Питере, потерявшая мужа в первые месяцы войны (всего-то и осталось от деда — одна-единственная фотография), чудом спасшаяся от петлюровского погрома (слава Богу, не дожила до наших времен), научившая меня не только читать, но и получать удовольствие от чтения. В этом месте бросил печатать и посидел минуты три — не мог. В общем, вымачивайте в чем хотите, хоть в воде. Если селедка не очень соленая — можете не вымачивать вообще.
Теперь сварите три яйца, отделите желтки от белков. В желтки добавьте перец — и черный молотый, и душистый. Чайную ложку горчицы, две столовые ложки уксуса (лучше яблочного или виноградного), две чайные ложки сахара, четверть стакана хорошего растительного масла, и все это хорошенько перетереть. А тем временем замочили в том же молоке полбатона со срезанной коркой.
Дальше работает в основном мясорубка. Пропустили селедку, перемешали с желтками и всем, что при желтках, пропустили еще раз вместе с двумя кислыми яблочками (антоновка будет в самый раз), двумя средними луковками, частью белков и замоченным хлебом (не забудьте отжать). Еще раз хорошенько перемешаем.
Теперь осталась собственно икебана. Выложили полученный продукт в селедочницу, посыпали мелко нарезанным зеленым луком и украсили остатками белков, зеленью и чем сами захотите. На свое усмотрение — тут я вас ни в чем не ограничиваю.
Есть это можно по-всякому. Я, например, намазываю на хлеб с маслом, но можно и просто вилкой с тарелки. Форшмак едят первым — для аппетита, потому он и называется «форшмак». Можете даже закусить форшмаком рюмку хорошей холодной водки. Запить водкой форшмак тоже можно. Желательно, конечно, что-нибудь одно, а то можно так и не выбраться из этого заколдованного круга. Великая вещь форшмак, и его будут помнить, любить и есть в Одессе даже тогда, когда никаких евреев в ней не останется. Остаток поставьте в холодильник и доешьте завтра, если дотерпите. Не дотерпите — вытаскивайте из холодильника и доедайте. Будете, как я сейчас, потом сидеть и думать: «А ведь переел, пожалуй». Но не сожалеть — как и я сейчас.
Источник
Форшмак от Бориса Бурда.
Источник: кулинарный блокнот murava
Понадобится
Как готовить
Отделив от селедки филе, замочить его на ночь в молоке.
Отварить яйца, отделить желтки от белков.
В желтки добавить перец — и черный молотый, и душистый, чайную ложку горчицы, две столовые ложки уксуса (лучше яблочного или виноградного), две чайные ложки сахара, четверть стакана хорошего растительного масла, и все это хорошенько перетереть.
А тем временем замочить в том же молоке полбатона со срезанной коркой.
Перемолоть селедку на мясорубке или в комбайне, перемешать с желтками и всем, что при желтках, перемолоть еще раз вместе с двумя кислыми яблочками, двумя средними луковками, частью белков и замоченным хлебом (не забудьте отжать). Еще раз хорошенько перемешать.
Теперь осталась собственно икебана.
Выложить полученный продукт в селедочницу, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и украсить остатками белков, зеленью и сливочным маслом.
Источник
