Раствор бессараба для подкормки растений рецепт

Раствор Бессараба для подкормки растений: правила приготовления и применения

Основоположником метода использования эффективных микроорганизмов является японский учёный Теруо Хига. В основе его препарата «Кюссей-ЭМ» лежит использование смеси молочнокислых бактерий, дрожжей, фотосинтетических микроорганизмов. Более доступный и дешёвый рецепт подобного биоудобрения предложил Анатолий Петрович Бессараб.

Базовый состав смеси

В литературе встречается много вариаций на тему «Эликсир Бессараба». Его настаивают с коровяком, свежим компостом, крапивой, другими сорняками. Главными ингредиентами являются молочная сыворотка, дрожжи, мёд.

Молочная сыворотка

Прозрачная жидкость молочного оттенка с кисловатым запахом, которая остаётся после сворачивания молока. Содержит молочную кислоту, лактобактерии, витамины, молочный сахар – лактозу, минеральные вещества. Молочнокислые бактерии – натуральный стерилизатор. Они обеспечивают кислую среду, что препятствует прорастанию грибковых спор. Действенна только сырая, непастеризованная сыворотка.

Дрожжи

Используются самые доступные хлебопекарные дрожжи в виде сухих гранул или свежие, прессованные. Этот ингредиент содержит дрожжевые грибки, продукты их жизнедеятельности, 50% белков, 40% углеводов. Дрожжи производят антимикробные вещества, гормоны и ферменты, полезные для лактобактерий.

Содержит натуральные легкоусвояемые сахара. Служит для подпитки дрожжевых грибков, а также почвенной микробиоты.

Правила приготовления

Базовый раствор готовится в три этапа:

1. В литр сыворотки добавить чайную ложку сметаны и размешать.
2. В литре нагретой на солнце органической воды (любой источник природного происхождения) растворить 1 столовую ложку пчелиного мёда.
3. Смешать эти растворы. Полученные 2 литра смеси довести до объёма 10 литров обычной водой и добавить 10 граммов сухих дрожжей.

Жидкость оставить для брожения на неделю. Держать её следует в стеклянной или пластиковой ёмкости, обязательно в тёмном месте.

Важно! Крышка ёмкости должна открываться с сильным хлопком из-за накопившегося при брожении газа. Так можно убедиться, что микроорганизмы живые, а биоудобрение приготовлено правильно.

Применение раствора

Удобрение содержит только натуральные вещества, которые не вредят экосистемам и человеческому здоровью. Поэтому работать с ним можно даже без защитной одежды. Раствор можно применять несколькими способами.

Поливка под корень

Микроорганизмы из эликсира Бессараба увеличивают количество естественной почвенной микрофлоры. Корневая система растений сотрудничает с почвенными грибками и образует микоризу. Подкормка биоудобрением подпитывает прикорневых симбионтов необходимыми витаминами и микроэлементами. Рабочий раствор готовится непосредственно перед применением из расчёта 1–3 столовых ложки на ведро воды. 2–3 раза в месяц растения поливают этим раствором под корень. Делать это надо только на влажную почву.

Опрыскивание по листу

Биопрепарат, нанесённый на листья, усиливает тканевый иммунитет, уменьшает патогенную нагрузку на растения. Раствор покрывает листья защитной биоплёнкой. Это препятствует проникновению вирусов и прорастанию спор патогенных грибов. Можно не придерживаться точных сроков обработки в зависимости от фаз вегетации. Регулярное опрыскивание раствором раз в месяц позволит оздоровить почву и сами растения, увеличить урожай. Обработка проводится в безветренную погоду.

На заметку! Для борьбы с болезнями растений к рабочему раствору можно добавить йод из расчёта 10 капель на 10 литров раствора.

Замачивание посадочного материала

Обработка биораствором семян способствует их лучшему прорастанию. Можно выдержать в рабочем растворе семенной материал или рассаду в течение 30 минут перед посадкой. Это обогатит будущие растения полезными бактериями.

Проливка компоста

В пролитых раствором Бессараба компостных ямах ускоряется процесс разложения органики. Микроорганизмы, перерабатывающие клетчатку, обожают сахара, как начальный корм. Благодаря легкодоступным углеводам они размножаются в достаточном количестве, чтобы быстрее переработать все органические остатки. Лактобактерии также способствуют увеличению скорости разложения клетчатки. Для пролива компоста берётся соотношение 100 граммов раствора на ведро воды.

Раствор Бессараба не является панацеей и не отменяет другие необходимые операции по защите и питанию растений. Но применение этого средства позволяет одновременно решить много проблем, сэкономить дорогостоящие препараты и время.

Мне нравится 59

4 народных подкормки огурцов для обильного плодоношения

5 простых рецептов для внекорневой подкормки огурцов

6 эффективных народных подкормок для комнатных растений

5 способов внекорневой подкормки томатов

Лучшие подкормки для огурцов в августе

4 народных рецепта подкормки для большого урожая кабачков

Подкормка винограда весной: основные правила и 3 рецепта

Применение соды для высокого урожая смородины

5 средств для подкормки для чеснока весной

Подкормка роз весной: основные правила и 4 рецепта удобрений

Нитроаммофоска: применение удобрения на огороде весной

Особенности применения суперфосфата весной в огороде

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Раствор Бессараба своими руками – мои отзывы

КАК ПРИГОТОВИТЬ «РАСТВОР БЕССАРАБА» СВОИМИ РУКАМИ И ОТЗЫВЫ О ЕГО ПРИМЕНЕНИИ

Удивительные живительные растворы для подкормки растений никого из читателей не оставляют равнодушными. И вот очередной отчет об их применении. Читаем и запоминаем, как надо и, главное, как не надо делать.

Все началось со знаменитой статьи А.П. Бессараба Микробы работают, человек отдыхает. Многие его рекомендации я проверил уже в том же сезоне. Причем, готовя живительные растворы, уделял особое внимание «ассортименту» микробов, содержащихся в них.

И очень скоро убедился, что они действительно оживляют растения, даже если те уже поражены фитофторой. Больше всего в этом смысле меня поразил результат опыта над картошкой: обработал с помощью опрыскивателя микробным составом пораженную ботву, и когда через неделю приехал на дачу, обнаружил некогда больные и безнадежные кусты уже в значительно лучшем состоянии. После этого опрыскал микробами уже все посадки и вновь удивился результатам.

Например, начинавшие желтеть плети огурцов стали оживать, и на них появились яркая зелень и новые цветки.

На основе этих первых испытаний в следующем сезоне я начал совершенствовать «микробную» методику, применяя ее не только при посадке овощей, но и для подготовки посевного материала. Первой подопытной культурой снова стала картошка. Я ведь как с ней раньше обращался? Весь семенной картофель поднимал из подвала, обрабатывал около 30 мин. в теплом слабом растворе медного купороса, марганцовки и йода, а потом раскладывал в мелкие ящики, составленные сначала в теплом помещении на свету, а потом в прохладном месте. Но ведь теперь, благодаря уважаемому А.П. Бессарабу, появилась возможность все изменить!

Кроме того, я вспомнил высказывание еще одного маститого земледельца – Юрия Слащинина, который в одной из своих брошюр предупреждал: «Еще надо вам знать, что за зиму бактерии в почве вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня.

Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостает питания: в почве еще мало бактерий, а значит, мало и перегноя». Поэтому я решил принять меры к увеличению количества микробов заранее, еще до посадки. Часть семенных клубней перед проращиванием и прозеленением поместил в микробный раствор на те же 30 мин., а после посадки (до того, как засыпать землей) полил их тем же средством. Таким образом я надеялся увеличить «поголовье» микробов в тот момент, когда их так не хватает растениям. И собранный потом хороший урожай доказал, что я не ошибся.

Изменение сознания

А вообще-то статью «Микробы работают, человек отдыхает» я взял за основу всего моего земледелия. Ведь в ней представлена новая высокоурожайная технология, которая основана на последних мировых достижениях агротехники. Прежде всего, я использовал рекомендованную схему посадки культур в шахматном порядке, чтобы расстояния между растениями всегда и всюду были одинаковыми. Например, капусту посадил с шагом в 45-50 см (рекомендовано было 46 см), и, на удивление, она выросла такой, какой никогда у меня не было ранее: листья заняли всю поверхность грядок так, что ступить было некуда (значит, и земля была защищена от солнца и хорошо удерживала влагу), а кочаны наливались буквально на глазах.

Во многих письмах дачников часто встречаются фразы типа «Я поливаю посадки настоем крапивы в пропорции 1:10» или «Я опрыскиваю раствором нашатырного спирта». И такие рекомендации стали считаться уже чуть ли не стандартными. А почему, собственно? Мало ли кто и как поливает! Некоторые, например, используют микробные растворы вместе с суперфосфатом и медным купоросом, убивая все живое. С них тоже нужно брать пример?

Я и сам раньше периодически спонтанно использовал микробные растворы (правда, тогда я даже не догадывался, что имею дело с микробами), но теперь, после внимательного изучения опыта Бессараба, к работе с ними подхожу осмысленно.

Ведь, скажем, раньше внекорневой подкормкой я почти не занимался: трудно заставить себя разводить коровяк вместе с крапивой, настаивать этот «рассол» и поливать им по листве посадки (например, начавшие плодоносить огурцы, томаты и землянику), хотя знаешь, что через неделю от него ничего не останется. А вот микробы, полученные по рецепту А.П. Бессараба, – совсем другое дело: и работа чистая, и «долгоиграющий» эффект есть.

Напомню, что автор для выращивания микробов предложил в 1 л сыворотки растворять 1 ч.л. сметаны, а в 1л родниковой или взятой из пруда (но только не из водопровода!) воды растворять 1 ст. л. меда. После слияния этих растворов объем доводится до 10 л и настаивается несколько дней, как и те же широко используемые травы и коровяк.

Учитывая, что такие растворы нельзя хранить в металлической посуде, я их развожу теперь в обычных 6-литровых пластиковых бутылях. Поскольку им вредны еще и солнечные лучи, тару с ними держу в теплом темном месте (в летнем душе), а большую бочку с настоем трав, куда тоже добавляю микробов, прикрываю толстым резиновым ковриком. Теперь о расходе: при поливе растений добавляю в каждую лейку по 50-100 г микробного раствора.

Бесполезное молоко

Признаюсь, поначалу не все рекомендации А.П. Бессараба я применил в огороде. Например, не стал проводить обильные поливы на глубину 15-20 см, которые не только должны были насыщать водой верхний слой земли, но и вызывать прилив влаги из недр грядок. Мне это показалось тогда слишком сложным делом, так как я не мог придумать систему обеспечения таких поливов. Сделал это позже (в 2016-2017 годах), вкопав между растениями на глубину 20-25 см пластмассовые трубки диаметром 80 мм и длиной 30-40 см и замульчировав грядки ботвой, газетами и картоном. Результат – выше, всяких похвал (фото 1). Но, добившись успехов и уверовав в свои силы, я допустил грубейшие ошибки, поплатившись за свое высокое самомнение.

Например, в 2016 году настоящей, натуральной сыворотки достать мне не удалось, и я решил использовать вместо нее самодельную, полученную из молока, купленного в сетевом магазине и расфасованного в «лягушку».

Воду же, не мудрствуя лукаво, взял из скважины. Остальные ингредиенты и условия приготовления раствора соответствовали указаниям А.П. Бессараба. И что же? При первом снятии пробки с бутыли с готовым микробным раствором произошел очень слабый хлопок (должно быть наоборот), а последующие сопровождались всего лишь едва заметным шипением.

Это должно было меня насторожить, но я не обратил внимания и продолжал обрабатывать растения этими микробами. И на этот раз результаты таких обработок были весьма скромными, если они вообще были. В следующем сезоне для приготовления микробов воспользовался уже дорогим пастеризованным молоком, также купленным в магазине. И при первом открывании бутыли произошло едва заметное шипение, а при последующих – вообще ничего, т.е. микробов в бутыли практически не оказалось.

Кстати, уже не раз рассказывали про проблемы с внедрением метода А.П. Бессараба. Например З. Ермакова как раз спрашивает, почему у нее раствор тоже не шипит. Помнится, было еще одно письмо, автор которого жаловалась, что делала все по инструкции, но ничего не получилось. Скорее всего, имели место те же ошибки, что у меня.

Я же из всего этого сделал два вывода. Во-первых, делать все нужно только так, как рекомендовал автор, а не экспериментировать (хотя эксперименты я люблю). И во-вторых, пастеризованное молоко -мертвая жидкость, которую и молоком-то называть непозволительно.

И как бы в подтверждение моей правоты, увидел по ТВ передачу, где эксперты убедительно доказали, что пользы от пастеризованного молока нет ни малейшей. После этого я его полностью исключил из своего меню, но сын все-таки покупает, даже понимая всю никчемность этого (видимо, в силу привычки). Мне же остается только извлекать пользу из его покупок – собирать упаковки от этого молока, которые очень удобны для выращивания рассады, о чем я уже рассказывал в своем письме «Между окном, столом и огородом» (№2 за этот год).

Усы в пакетах

А вот о чем я еще не рассказывал, так это об использовании такой тары для укоренения усов и выращивания саженцев земляники. У пакета отрезаю обе торцевые стенки и разрезаю оставшуюся часть на три равные доли. После расправления швов получается три невысоких цилиндра. На одном крае стенки вырезаю полукруглую выемку глубиной около 1 см, через которую пропускаю ус земляники (фото 2). Отмечу, что до недавнего времени у меня никогда не было нормального урожая крупноплодных сортов, хотя с выращиванием мелкой земляники никогда проблем не возникало: ее снимаю десятками килограммов за сезон. Но Надоедает часами собирать эту сладкую «мелочь». И вот я решил за крупноплодную взяться всерьез, Осенью 2016 года в питомнике купил для развода по одному кустику сортов Альба, Дерселект, Зенга-Зенга-на, Золушка, Королева Елизавета, Монтерей и Гигантелла Максим. Следующим летом я уже продегустировал с каждого по несколько ягод и начал готовить посадочный материал. Когда-то в «Даче» прочитал, что для сохранения сил маточного куста нужно сократить время питания его усов, и решил эту операцию провести следующим образом.

Для ускоренного роста почти ежедневно кусты поливал и подкармливал микробами 1 раз в 7-10 дней. Когда же у усов начали появляться маленькие корешки (буквально по несколько миллиметров), я под каждым вкапывал по обрезанному молочному пакету так, чтобы корешки оказывались прямо по их центру (усы при этом проходили через вырезанные выемки в стенках пакетов) и засыпал все землей, оставляя розетки над ее поверхностью.

Усы при этом прижимал к почве кусками алюминиевой проволоки длиной около 10 см, изогнутыми в виде буквы «П». Все потом хорошо замульчировал травой и ежедневно поливал. Приблизительно через неделю отрезал усы от материнских кустов, предварительно проверив, прижились ли они. А еще через неделю пакеты с усами (предварительно полив их) начал аккуратно вынимать штыковой лопатой. Так как земля у нас тяжелая, то после снятия паке-

тов с комьев земли они оставались довольно плотными и не рассыпались в руках (фото 3). Поэтому пристроить их вместе с растениями на новой грядке было делом нескольких минут. Отдельно отмечу при этом, что вся корневая система этих усов была довольно мощной. Попытался проволочкой у одного саженца стряхнуть лишнюю землю, и оказалось, что весь ком был пронизан белыми нитками корешков, идущих от центра розетки лучиками вниз и в стороны.

Вскоре вокруг каждого материнского куста появились новые усы, которые топорщились во все стороны, как иглы у ежа. Я прикопал самые сильные из них в те же пакеты и примерно через две недели сделал пересадку новой партии саженцев. Дальше эту работу я приостановил, так как был уже конец сентября: только обрезал активно росшие усы и на материнских кустах, и на высаженных. На следующий год стало ясно, что все саженцы прижились и дали первый урожай. Пусть он был и небольшим, но я хотя бы убедился в качестве каждого сорта. Вывод: быстрое отделение усов действительно позволяет сохранить силы материнского куста для зимовки и подготовиться к плодоношению на следующий год.

На днях просмотрел в подшивке письма не менее знаменитого среди читателей Николая Розшиби-а. Очень интересные и полезные размышления. Как я понял, для идеального роста земляники нужно, чтобы ее корни быстро разрастались во все стороны и при пересадке не повреждались, имея возможность расти в глубину, не загнивая. Точно! Именно такое направление и состояние корней я и наблюдал, когда пересаживал землянику на грядку после снятия пакетов.

Эта статья подтвердила мое интуитивное предположение в правильности быстрой посадки рассады, т.е. время от начала укоренения до пересадки в грунт должно быть минимальным.

Кстати, на основе полученного опыта прошлым летом я продолжил работу по размножению крупноплодной земляники. Правда, теперь сделать это безболезненно не получилось из-за недостатка земли – пришлось пожертвовать картофелем, хотя после него сажать эту ягоду не рекомендуется. Дождался конца августа, выкопал одну гряду картофеля и тут же пристроил на освободившееся место заранее подготовленные усы (правый ряд на фото 4). Через две недели с левой стороны высадил следующую партию усов. Хоть разница потом в развитии растений из этих партий была значительной (все определялось степенью развития перед высадкой их корней), все растения нормально прижились.

Источник