Рецепт с икрой воблы

А тут вообще все просто и без предысторий и прочей гламурной хуйни.

Как помните я вчера разделывал воблу для жарки и получил очень много пиздатой свежей икры. Подчеркну опять же что Ешкин лох и проебал народный деликатес как обычно..

Судя по внешнему виду, как видите икра воблы немного невзрачная и разного цвета, но это абсолютно нормально потому как вобла рыба проходная и питается и травой и водорослями и прочей едой. Но мы превратим ее в однородный цвет и прекрасный деликатес, который и по вкусу и по составу может противостоять и чорной осетровой и красной лососевой и не побоюсь этого слова, щучьей икре. Могу дать зуп, можете прочитать научную литературу а лучше поймать самим и естественно приготовить и попробовать…

Соответственно ее нужно быстро и просто посолить быстрым мокрым пасолом. Я думаю что все знают что такое мокрый и сухой пасол, некоторые втыкатели по незнанию предлагали пожарить икру, но икра не ястычная и пойдет только на пасол или омлет… но так как я уже переготовил тут массу омлетов с разной икрой, то просто посолим чтобы не создавать баянов.

Так что сыпем в стакан немного горькой казахстанской соли и заливаем кипятком. вообще тут нужна баскунчакская жолтая соль, но как найду, сделаю

Ждем пару минут, перемешиваем и заливаем икру тузлуком. А ждем для того чтобы температура тузлука была менее 95 градусов чтобы икра не сварилась. Солим икру в тузлуке минут пять, не более. Потом она будет очень горькая.

Потом всю эту невзрачную и некрасивую массу вываливаем в дуршлак и немного ждем чтобы стёк первый тузлук

Вываливаем все в другой дуршлак и тыльной стороной ласты протираем все до одури, оставляя плёнки.. это прекрасно! Сами знаете что грохотки для икры частиковых рыб нет в природе и каждый использует все по своему усмотрению.

Опять получаем невзрачный вид икры, который сыпем в третий дуршлак чтобы весь оставшийся тузлук стёк вообще

И вот теперь икра приобрела товарный вид, кладем ее в банку из под детского питания , опять же отжатую у внука

Икра практически готова, но на ночь кладем ее в холодильник для пущего пасола и созревания. Вообще икру можно есть сразу, но утром она будет вкуснее, могу зуп дать..

Утром похмелившись скисшим кефиром пиздуем на балкон и срываем кусок любого молодого салата, щавеля или крессалата

Достаем созревшую икру, шалот и немного нерафинированного подсолнечного масла. Конечно же можно использовать и репчатый и зеленый лук, но шалот мягче и вкуснее (авторитетно)

В икру наливаем пахнущее масло и сыпем рубленный шалот. Ждем минут пять чтобы все вкусы смешались.. но я вам скажу что именно это вкупе с любой икрой одно из вкуснейших вкусов на земле. Пиндосы и европейцы плачут и рыдают от зависти из-за недоступности и непонимания этого деликатеса…

А вот теперь наливаем горячего чайку нахуй, жырно намазываем кусок хлеба хорошим коровьим маслом, чтобы совместить соленую икру и белый хлеб, сыпем немного салата и очень вкусно едим!

Конечно так можно приготовить любую икру любой рыбы. Но надо учитывать что икра воблы немного горчит.. вот я люблю ее такой, но можно добавить немного сахару для равновесия. Вообщем самое главное это очень вкусно и свежо..

Источник

Приготовление вяленой рыбы по-астрахански

В данной статье подробно рассказывается о правильных способах приготовления вяленой рыбы так, как ее вялят и затем хранят в Астрахани, дается оригинальный рецепт закуски из воблы.

Опыт автора будет полезен всем рыбакам, которые ловят и затем вялят различную речную рыбу, так как дает ответ на вопрос — Как приготовить вяленую рыбу так, чтобы была удивительно вкусной и долго хранилась?

Вобла, лещ, красноперка и другая рыба, вяленые по-астрахански

Прожив в Астраханской области два десятка лет, в доме на берегу Старой Волги, я, конечно же, научился вялить рыбу правильно, по – астрахански.

Немного истории и опыта предков

Надо сказать, что воблу в готовом вяленом виде, сельские жители Астраханской области раньше считали вторым хлебом.
Ее ели с огурцами, супом, свежими помидорами, перцами, просто вместо хлеба и соли. Вобла была обычным продуктом на праздничном столе у селян.

Правда, эта был действительно роскошная вобла, размером с половник, жирная, мясистая, правильно посоленная.
Рыбу подавали нарезанной на кусочки, без костей и шкурки, в отдельной тарелке.

Селяне брали воблу с собой в поле на обед, у каждого водителя, тракториста в кабине лежала в заначке сушеная вобла.

Горожане – астраханцы выходили на набережную Волги и многочисленные мосты, с удочками, во время хода воблы. Я с улыбкой наблюдал, и не раз, как молодая мамаша держит в одной руке удочку, а другой качает коляску. Можно сказать, что ход воблы для Астраханцев – это как семейный праздник, как Новый год. Его ждут все, к нему готовятся заранее, и радуются когда он, наконец-то приходит.

Вот и вам повезло. Рыбалка была удачной и хочется посолить рыбу правильно, правильно высушить-завялить, и правильно сохранить. Если рыба грязная – чуток сполоснуть, но не стирать и не замачивать.

Важная штука это прохладное помещение, чем холоднее, тем лучше. В астраханских деревнях для этого столетиями использовались специально построенные сараи для посола рыбы. Стены каркасного сарая заполнялись камышовыми матами.
Астраханцы камышом называют тростник. Тростник в Астраханской области достигает высоты до трех метров и площади его очень значительны. Главное достоинство тростника, как издавна известного стройматериала, – хорошая теплоизоляция. Из тростника и сейчас строят дома и заборы, а раньше и печки топили.

Правильный засол

На дно, подходящей емкости для посола рыбы, сыплем слой самой крупной соли, какую можете купить. В Астрахани используют баскунчакскую. Далее слой рыбы, снова слой соли, и так далее. Главное – не жалейте соль.

Как говаривал мой сосед Макарыч:

— Лучше чуть пересолить, чем чуток протушить.

На последний слой рыбы соли надо класть больше в три раза, чем до этого. Это преграда от вездесущих мух.
Кладем деревянный кружок, или крышку от большой кастрюли, и сверху на него гнет. Гнет – это тяжелый круглый камень, и чем тяжелее он, тем лучше.

Очень хорошо, если у вас есть тузлук (насыщенный раствор соли) приготовленный, или оставшийся от посола предыдущей партии рыбы.

Тузлук льем на кружок гнета, пока раствор не покажется на сухой соли.

Если солить без добавления тузлука, а в помещении тепло – гарантия, что рыба будет испорчена. Без тузлука, рыба даст сок только через несколько часов, поэтому нужен холод. В астраханских посолочных сараях емкости закапывали вровень с землей, и рыбу солили до наступления жары.

Сейчас, конечно, проще – холодильник стал палочкой выручалочкой. В нем рыбу испортить практически не возможно, и мух нет.
Средняя вобла солится от полутора до двух суток, красноперка от двух до трех, средний лещ трое — четверо суток.

Как определить усолилась ли рыба?

В Астрахани это делают двумя способами.
Берем просоленную рыбу, одной рукой за голову, другой за хвост. С усилием тянем, пытаясь растянуть рыбий хребет. Если слышится характерный треск, от позвоночных костей, — поздравляю, все отлично.

Но есть еще способ более точный.

Выбираем из партии просоленной рыбы самую крупную и опускаем ее в ведро с холодной водой. Утонула, лежит на дне – прекрасно. Всплыла… Это уже ни есть хорошо.

Единственный вариант сунуть рыбу обратно туда, где она солилась еще на сутки, думая при этом, что она просто не дошла. На завтра, достать эту же рыбу и снова в ведро с водой. Утонула – Ура! Если нет – пиши «пропало».

Всю рыбу достаем из тузлука, стряхивая крупную соль обратно в емкость. В Астрахани тузлук не выливают, и солят в нем не одну партию рыбы, пока он совсем не станет грязным от свернувшейся рыбьей крови, слизи и мусора в виде травы. Уж когда совсем потемнеет, его выливают, оставляя на дне емкости не растворившуюся крупную соль. Соль промывают несколько раз чистой водой и снова используют для посола рыбы. Экономия получается ощутимая, поэтому и соль для посола покупается самая крупная.

Раньше, ранней весной, баскунчакскую крупную соль для посола воблы и леща, возили по астраханским селам коммерсанты. Они с удовольствием меняли соль на прошлогоднюю воблу, а крестьянам было это удобно и выгодно.

В астраханских селах вобла была валютой в девяностые годы. Те же коммерсанты ее скупали за деньги, меняли на соль, сахар, макароны, крупу, муку и т.д. Было время, и вобла была другая.

Вернемся к нашей рыбе.

В большую емкость, с холодной водой, вываливаем просоленную рыбу. Всю всплывшую, как это ни жалко, — за забор. Там ее растащат астраханские вороны и собаки.

Конечно, кто любит рыбу сигового посола, с душком, тот может завялить ее в прохладном помещении. Главная беда – мухи. Рыба сигового посола это на любителя. Вдоль хребта она рыхлая, на вкус сладковатая, про запах писать не буду. Только та, что утонула — станет вкусной и качественной, когда завялится, и храниться она будет без проблем.

Сколько держать рыбу в воде и вообще, зачем это нужно?

Держать в воде просоленную рыбу надо до тех пор, пока она не начнет подниматься к поверхности. Это признак того, что из рыбы вышла лишняя соль. Именно такая рыба будет таять на языке, а не обжигать его солью.

Во время отмачивания, воду надо поменять пару раз, и периодически перемешивать плавающую в ней рыбу. Это необходимо для того, чтобы с рыбы смыть всю слизь и отвалившуюся чешую.

Вам приходилось видеть вяленую воблу с белесым невзрачным налетом? И мне. Эту рыбу не промывали лентяи или неумехи, на ней осталась слизь.

Раньше, астраханскую воблу местные жители после отмачивания, приносили к Волге и мыли прямо в реке щеткой, чтобы смыть остатки слизи, особенно на голове рыбы. Товарный вид – определяет и цену готовой воблы.

Рыба вымочена, хорошенько промыта, и мы начинаем ее нанизывать на проволоку, по десять штук. Зачем по десять? Удобнее было считать при оптовой продаже.

Вяление

Связку рыбы последний раз споласкиваем в чистой воде и развешиваем на солнечной стороне. Хорошо если есть ветерок, в Астрахани его хватает.

За пару дней, рыба хорошо обветрится, и ее надо убрать с солнца, под навес, или чердак. Там она дойдет до нормы. Если оставить на солнце, рыбий жир начнет прогоркать, и придаст рыбе не приятный привкус.

Мы все разные, как и наши вкусы. Кто любит вяленую рыбу мягкую да нежную, а кто высушенную в сухарь. Поэтому и хранение у такой рыбы будет разное.

Хранение готовой рыбы

Воблу, что превратилась в соленую деревяшку, хранить можно в бумажных мешках – лучше или хуже не станет. Я люблю воблу, чтоб была как персик. Такая рыба прозрачная на солнце, слабосоленая, жирная, не жесткая, тающая во рту – вот мой идеал правильно приготовленной воблы.

Есть два варианта ее долгосрочного хранения.

Пяти, десяти литровые стеклянные банки-бутыли. Запихиваем в них воблу, сколько можем, закрываем любой крышкой и в подвал. Год-полтора вобла будет вас радовать.

Холодильник – отлично, морозильная камера – идеально, в ней вяленая рыба хранится бессрочно. Хранение в бумажных мешках не защищает рыбу от мелкого черного жучка, которого в Астрахани называют шашень. Как он умудряется проникать в закрытые мешки? Это знает только он, а вяленую рыбу жучок портит напрочь. Личинки его съедают все мясо внутри рыбы, и борьбы с ним нет. Кроме одного способа – съесть воблу быстрее шашеня. Поэтому банки и морозилка лучше всего.

Продавцы на рынках, кисточкой с растительным маслом, мажут вяленую рыбу и балыки, чтоб придать им аппетитный вид, а мы с вами этого делать не будем. Нашей вяленой рыбе этого не надо. Она и так светится от жира и качества, а про запах я писать не буду.

На посошок — короткий рецепт от меня.

У крупной вяленой не жесткой воблы достаем икру. Штуки четыре будет достаточно. 200 грамм хорошего сливочного масла и эту икру толкаем в овощерезку, где стоит нож для приготовления фарша. Задача – перемешать икру и масло. Хлебушек уже порезан, свежий огурчик не помешает. Делаем бутерброды, и…

Мечтаем о будущей весне, как о празднике, думая о том, что воблы надо заготовить больше.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Кухарка.ру — Кулинарная энциклопедия

Вяленая икра в ястыках.

Приготовление

» Наряду с паюсной и зернистой редко, но встречается третий вид икры – икра ястычная. Настолько редко, что многие даже не знают такого названия.»

В моей коллекции рецептов ( если сравнить её в шутку с россыпью драгоценных камней) этот — бриллиант наивысшей пробы!
Почему?

1. Во -первых, это премьера для интернета.
Ничего подобного, ни на каких сайтах, включая специальные рыбные, я не встречала.

2. Во — вторых, как настоящий алмаз, которым можно любоваться всем, но иметь далеко не каждому, так и повторить данный рецепт, увы, суждено не многим.
А всё очень просто — нужна свежая рыба с икрой, которая вынимается в целых неповреждённых ястыках.
Это доступно только живущим около водоёмов в определённое время года.

3. В — третьих, у данного рецепта своя предыстория.

Мой дедушка, после демобилизации из рядов Советской Армии (военная авиация — комэск), несколько лет проработал в одном из крымских рыбных магазинов — » Атлантика».
Поэтому, кое — что нам переподало.

Помню до сих пор белоснежную, тающую во рту, мякоть копчённого палтуса, переливающуюся от жирка чешую вяленой тарани, большие шиповатые камбалы с вкуснющей икрой. Обожаю её жареную.
А какая была селёдка — бочковая керченская или дунайская специального посола из круглых килограммовых металлических банок! А осетровые балыки!
И всё по ГОСТу!

По праздникам иногда и баночка красной икры, реже чёрной, а однажды, только один раз, посчастливилось полакомиться последней — в экспортном варианте.
Особенность заключалась в том, что банка это была где — то грамм на 700, не стандартная и была отбракованна всё тем же всемогущим ГОСТом.

А знаете за что? За то, что икринки были не одна в одну отдельно просолены, а кое — где остались небольшие вкрапления ястычков. Жирнющие и вкуснющие, но не стандарт, не должно так быть, то бишь одним словом брак уже.

В общем, небольшое представление, что такое хорошая рыба, я имею.

И вот несколько лет назад , отдыхая в Феодосии у наших друзей, в один из дней, хозяин дома Анатолий Степанович к бокалу холодного пива вынес небольшую тарелку с маленькими темноватыми кусочками.

-Угощайся!
— А что это ?
— Угадай!

Внешне они мне ничего не напоминали. Но когда я попробовала, со мной произошло всё в точности, что и с героем мультфильма » Рататуй».

Вкусовая память сработала мгновенно — я понимала, что пробовала ЭТО, мне известен этот вкус , который невозможно с чем — то спутать. Шикарный, неописуемый. Хочется проглотить плотные кусочки все и сразу. Но никакой ассоциативной зрительной картинки не всплывало. Что это? И только с огромным усилием, из глубин моей памяти, картинка всё же возникла — вяленая икра в ястыках, залитая тёмным воском.

Именно так, всего лишь однажды, за 5 лет дедушкиной работы в магазине, в моём далёком детстве, она и появилась на нашем столе, и именно так в воске икра сохраняется до года и так она выпускалась для продажи.

И я безмерно благодарна Анатолию Степановичу ( однофамильцу моего дедушки) за то, что он сохранил книгу 1953 года выпуска » Основы технологии посола, копчения и сушки рыбы» ( М.А. Воскресенский, Москва ). За то, что , будучи химиком по образованию, очень педантичным и скрупулёзным человеком, возглавлявшим в СССР один из заводских цехов, работавший на оборонку, смог адаптировать описанную производственную технологию для домашнего пользования . И за то, что , ожидая своих детей, живущих в Москве ( невестка москвичка), он поделился этим эксклюзивным блюдом со мной, потому что у меня оно исключительно для внутреннего семейного пользования.
Это настоящий деликатес, очень редкий и до гостей не доживает.

И я с чистой совестью отношу этот рецепт в раздел авторских ( а точнее соавторских).

Итак. Нам понадобится икра свежей рыбы в целых неповреждённых ястыках. Если небольшой дефект — не страшно, проверено.

В Австралии очень редко на базарах в рыбных отделах весной можно приобрести уже выделенную икру. Естественно, никто слишком не старается , чтоб сохранить ястыки в целостности и я покупала всю массу из которой и выделяла несколько неповреждённых. Дважды везло, но сказать из какой это рыбы не могу, её саму я не видела.

Справедливости ради хочу заметить, что около 2 лет назад на крымских базарах и в интернете видела в продаже самодельную ястыковую икру от частных предпринимателей. Она была разного размера ( т.е. пригодна любая рыбка), но внешний вид доверия не внушал — производители явно были не знакомы с данной технологией.

В книге описывалась засолка икры лобана и кефали, в Феодосии — использовался пеленгас, отлично — камбала.

Оболочка ястыка очень тонкая, поэтому разделка рыбы производится крайне осторожно.
Промыть в холодной воде.
Крупная соль № 1 ( я использовала крупную морскую — разбивала пестиком в ступке, другой здесь крупной нет).
. Необходимо 15 процентов соли от веса икры.

В керамической или стеклянной ёмкости посолить и оставить на 7 часов ( у меня на ночь — 8 — 9).
Если рыбка небольшая — то 3-4 часа.

Затем вынуть и дать стечь ( на решётке) 50 минут.

» Во время стекания одновременно происходит и частичное выравнивание содержания соли в ястыке.
Однако поверхностные слои ястыков оказываются всё же более солёными, чем внутренние, поэтому для выравнивания солёности ястыки в течение 30 минут отмачивают при соотношении воды к икре 2:1″.

Т.е. 500 гр. икры нужно вымачивать в течение получаса в 1 кг. холодной воды ( я использовала кипячённую и взвешивала воду).

Затем перенести на металлическую решётку для вяления.

» Вяление ястыков производится на открытом воздухе ( лучше под навесом) в течение 25 — 40 дней.»

Анатолий Степанович использовал застеклённый балкон, у меня она находилась в кухне — первый раз 40 дней, во второй я стала употреблять на 20 -25 сутки.

» На 15 -20 сутки сушки на поверхности ястыка все же выкристаллизовывается соль, для удаления которой и придания товару более привлекательного вида ястыки » парят», т.е. отмачивают в воде, нагретой до 40 — 50 градусов. Отмочка продолжается 20 — 30 минут.»

Т. е , после отмочки ястыки опять выкладываются на металлическую решётку , где и подсыхают следующие неделю — две, до готовности.

» После подсушки и сортирования по качеству поверхность высушенных ястыков покрывают слоем воска толщиной 1.5 — 2 мм.
Ястыки с хорошо приставшей восковой оболочкой могут храниться при нормальной температуре до года, тогда как в ястыках, непокрытых воском, жир прогоркает максимум через полтора месяца».

Воском не покрывал ни Анатолий Степанович, ни я.

Когда её впервые приготовила, то лелеяла надежду, что мой муж, ужасный привереда в еде, откажется даже от пробы ястычной икры. Но, как ни странно, отказа не последовало. Теперь делюсь со всеми домашними и максимум это 2 дня , в течение которых она у нас исчезает под бутылочку пивка, поэтому сколько икра может храниться — проверить не удалось.

Источник

Рецепт с икрой воблы