Рецепт золотого припоя 585
Пользователь
Регистрация: 08.03.2012
Откуда: Тула
Сообщений: 54
В друзьях у: 0
Голосов: 3 / 0
Пользователь
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая
Сообщений: 8612
В друзьях у: 21
Голосов: 803 / 33
Пользователь
Регистрация: 08.03.2012
Откуда: Тула
Сообщений: 54
В друзьях у: 0
Голосов: 3 / 0
Пользователь
Регистрация: 29.02.2012
Откуда:
Сообщений: 1127
В друзьях у: 2
Голосов: 210 / 1
Пользователь
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 699
В друзьях у: 1
Голосов: 33 / 1
Мне тоже скинь 1596726@mail.ru
Пользователь
Регистрация: 29.02.2012
Откуда:
Сообщений: 1127
В друзьях у: 2
Голосов: 210 / 1
Пользователь
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая
Сообщений: 8612
В друзьях у: 21
Голосов: 803 / 33
| Цитата |
|---|
| (Богдан-11 14.03.2013 21:09:29) Тут искал пока ничего не нашел. |
Пользователь
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 1435
В друзьях у: 5
Голосов: 448 / 5
Пользователь
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 201
В друзьях у: 0
Голосов: 14 / 1
Пользователь
Регистрация: 03.05.2006
Сообщений: 1349
В друзьях у: 4
Голосов: 78 / 11
Пользователь
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 256
В друзьях у: 0
Голосов: 9 / 0
| Цитата |
|---|
| (Kostya 17.03.2013 00:33:49) на форуме есть темы по припоям в разделе обмен опытом. там много интересного. я уже давно не варю сам припой на кадмие,в основном на индии. но еще могу порекомендовать припои фирмы United США. отличные модификаторы, даже лучше легора. |
Пользователь
Регистрация: 05.03.2013
Сообщений: 4
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0
Пользователь
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая
Сообщений: 8612
В друзьях у: 21
Голосов: 803 / 33
Пользователь
Регистрация: 10.03.2012
Откуда: Пенза
Сообщений: 1279
В друзьях у: 6
Голосов: 93 / 0
| Цитата |
|---|
| Cd 11%, Zn 1,5%,Ag 10%,Cu19%,Au58,5% |
Пользователь
Регистрация: 04.11.2012
Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ
Сообщений: 2153
В друзьях у: 5
Голосов: 490 / 16
Источник
Золотые припои
В книгах по ювелирному делу приведено великое множество рецептов припоев. Спасибо авторам. Только там не сказано, как выбрать два-три из этого множества для своих конкретных нужд.
Что же мы хотим от припоя?
- Нужную температуру плавления. Удобно иметь три припоя для каждой пробы, различающиеся по температуре плавления градусов хотя бы на 50. Это очень помогает при монтаже сложных изделий: припаянные на более твердый припой детали не отваливаются при пайке следующих на более мягкий припой. (Хотя, могут и отвалиться при неправильном прогреве, но это уже другая тема.)
- Нужный цвет: шов должен быть незаметен. Тут надо сразу упомянуть о проблеме красных сплавов золота. Дело в том, что красного цвета припоя добиться невозможно. Цвет сплава сдвигается в зеленую сторону добавкой серебра и цинка, но при недостатке этих металлов ухудшается текучесть припоя и увеличивается его температура плавления. Поэтому совет для начинающих: не тратьте времени на изобретение красного припоя, а учитесь делать стыки без щелей.
- Хорошую текучесть. При недостаточной текучести припоя после пайки остаются комки и кочки, которые доставляют много неприятностей, особенно в труднодоступных местах. При хорошей текучести весь припой растекается равномерно, даже если вы с ним переборщили.
- Хорошую пластичность. То есть, в идеале припой должен выдерживать ту же степень пластической деформации, что и основной металл (при гибке, ковке, волочении, вальцовке, чеканке). Повышенной хрупкостью обычно страдают припои с большим содержанием кадмия.
После множества проб и ошибок выяснилось, что рецептам из книг на сто процентов доверять нельзя: близкие по составу сплавы в разных справочниках имеют сильно отличающуюся температуру плавления; цвет — понятие очень субъективное, и «красноватый» из книги я бы назвал «желтым»; встречаются просто опечатки, а про текучесть и пластичность сведений вообще нет.
Подробности этих испытаний вряд ли кого-то заинтересуют, а вот результаты я привожу в таблицах ниже (кликните, чтобы увеличить), где собраны припои, принятые мной на вооружение. Желтым отмечены основные.
Белые припои
С белыми припоями всё проще: я беру готовую лигатуру и добавляю ее в нужном количестве в золото. (Это связано с трудностью для меня плавить никель и палладий и с тем, что эксперименты с лигатурами для белого золота хороших результатов не дали.)
- лигатура MELT K411S дает твердый припой с температурой плавления 900 градусов;
- лигатура LegOr LS B455 дает мягкий припой с температурой плавления 780 градусов, более желтый.
- лигатура LegOr LS B475 дает мягкий припой с температурой плавления 780 градусов, светло-желтый.
Источник
Припой – Рецепты, формулы, расчёты
Припой для пайки золотых цепей и браслетов Бисмарк и других видов
Золотой припой. Существует множество рецептов изготовления припоев. Все они отличаются по составу, пробе, цвету, температуре плавления и др. Припои условно делятся на три группы – мягкий, средний и твёрдый. Твёрдый – температура плавления высокая, мягкий – низкая, средний – соответственно средняя. Чем ниже температура плавления, тем больше в припое процентное содержание различных добавок, понижающих температуру плавления (например таких, как кадмий, цинк). Но одновременно с этим, припой становится более хрупким. В твёрдом – незначительное количество добавок, по свойствам приближен к обычному золоту, и соответственно температура плавления выше, что не очень подходит для пайки цепей. Для цепей наиболее оптимальный вариант – средний.
Вот один из рецептов припоя 585-й пробы, который проверен годами и на мой взгляд является самым лучшим для пайки бисмраков-американок:
Золото – 58.5%
Серебро – 6%
Медь – 20%
Латунь – 15.5%
Пример расчёта:
Имеем 10г зубных коронок, допустим 880 пробы. Из них должно получится 15.04г припоя 585-й пробы (10*880/585=15.04)
Серебро – 15.04/100*6= 0.9г
Медь – 15.04/100*20=3.00г
Латунь – остальное (15.04-10-0.9-3=1.14г)
Всё сплавить вместе и отлить в изложницу. При плавке латунь добавлять в последнюю очередь, когда все металлы в тигле уже будут расплавлены. В латуни содержится цинк. И при плавке он выгорает, поэтому и нужно добавлять в сплав латунь в последнюю очередь, обязательно посыпать бурой, хорошо перемешать и вылить в изложницу. Слиток раскатать в тонкую пластину. Если нужен проволочный припой, то делается он точно так же, как и обычная проволока – раскатывается в вальцах и протягивается в филерной доске до тонкой проволоки диаметром 0.25-0.40, (зависит от размера паяемых цепей).
В этом видео показан процесс изготовления небольшого количества проволочного припоя для пайки цепей:
Для удобства расчёта компонентов припоя я сделал небольшой файл, используя который вы сможете автоматически рассчитывать вес серебра, меди, латуни. Достаточно просто ввести вес золота, из которого будете делать припой и его пробу и получите готовый результат для веса меди, серебра и латуни. Файл в формате Microsoft Excel.
Источник
Припой
Припой для пайки золота
Припой. Существует множество рецептов изготовления припоев. Все они отличаются по составу, пробе, цвету, температуре плавления и др. Припой условно делятся на три группы – мягкий, средний и твёрдый. Твёрдый – температура плавления высокая, мягкий – низкая, средний – соответственно средняя. Чем ниже температура плавления, тем больше в припое процентное содержание различных добавок, понижающих температуру (например таких, как кадмий, цинк). Но одновременно с этим, припой становится более хрупким. В твёрдом – незначительное количество добавок, по свойствам приближен к обычному золоту, и соответственно температура плавления выше, что не очень подходит для пайки цепей. Для цепей наиболее оптимальный вариант – средний. При изготовлении цепей удобно работаь с проволочным припоем.
Вот один из рецептов припоя 585-й пробы (на мой взгляд самый лучший для пайки бисмраков-американок):
Золото – 58.5%
Серебро – 6%
Медь – 20%
Латунь – 15.5%
Пример расчёта:
Имеем 10г зубных коронок, допустим 880 пробы. Из них должно получится 15.04г припоя 585-й пробы (10*880/585=15.04)
Серебро – 15.04/100*6= 0.9г
Медь – 15.04/100*20=3.00г
Латунь – остальное (15.04-10-0.9-3=1.14г)
Всё сплавить вместе и отлить в изложницу. При плавке латунь добавлять в последнюю очередь, когда все металлы в тигле уже будут расплавлены. В латуни содержится цинк. И при плавке он выгорает, поэтому и нужно добавлять в сплав латунь в последнюю очередь, обязательно посыпать бурой, хорошо перемешать и вылить в изложницу. Слиток раскатать в тонкую пластину. Если нужен проволочный припой, то делается он точно так же как и обычная проволока – раскатывается в вальцах и протягивается через фильеры до тонкой проволоки диаметром 0.25-0.40, (зависит от размера паяемых цепей).
Позже добавлю другие рецепты.
Сразу хочу заметить, если вы делаете припой и по рецепту в нём содержится кадмий, то настоятельно рекомендую сразу про такой рецепт забыть! Кадмий ужасный ЯД! Последствия могут быть очень плачевные! Не буду здесь описывать его влияние на организм, кому интересно – поищите в интернете на эту тему… Ещё раз – КАДМИЙ ЯД!
На видео пример изготовления припоя:
Источник
Про припой для золота
Что-то я зарезинил с постом про золотой припой и надо исправлять это.
Вся сложность золотых припоев заключается в большом количестве их видов. Они отличаются по пробе (585, 750) и их проба не должна быть ниже паяемого сплава, много цветов и оттенков (белый, желтый, красный,в некоторых случаях зеленый и т.д), по температуре плавления (легко-, средне-, тугоплавкие). Чем больше работаешь с ювелиркой, тем больше их накапливается и проблем не возникает, хотя есть умельцы которые одним паяют все что угодно и все швы видно. Тут я расскажу про достаточно тугоплавкий припой желтого цвета. Чаще всего для понижения температуры используют вонючий кадмий, пары которого токсичны. Я заменил его на индий, он нормальный парень и не хочет отравить всех.
На картинке ниже указаны расчетные веса в граммах, но по факту я взял меди на 0.1 меньше, чтоб уж точно не промахнуться мимо пробы. По процентам выходит так Зоито 58,5%, Серебро 16%, Медь 20,5%, Цинк 3%, Индий 2%.
Сначала в тигле плавлю презренный металл, серебро и медь.
После того как эти металлы тщательно перемешаются, отвожу пламя горелки и, когда металл начнет кристаллизоваться пинцетом ввожу цинк и индий, они от температуры королька начнут плавиться, и смешиваться с основной массой. Тут очень важно, чтоб не было открытого пламени и металл был не перегретым, тогда все вспыхнет нафиг. После введения цинка и индия нагреваю до полного расплава.
По поводу введения самых легкоплавких металлов много споров. Кто-то дает основному сплаву остыть, поднимает королек, складывает легкоплавкие металлы под королек в углубление во флюсе и потом греет. Кто-то раскатывает основной металл в фольгу и в нее заворачивает остальное и потом плавит. Я делаю как мне удобнее)
В итоге получается такая капелька припоя. Когда его немного я просто раскатываю до толщины
0,2мм и режу ножницами на необходимые порции.
Вот цепочка на 5,5гр паяная этим припоем. При протяжке и обточке нигде не повело и не разошлось, значит припой достаточно крепкий и пластичный.
Спасибо за внимание!
Найдены возможные дубликаты
Зоито! Нужно больше зоита!
Вот это действительно ЮВЕЛИР. Хуле мы там пользуемся либо многократными линзами или слабыми микроскопами для пайки и установки или пайки микрух-пауков.
Крупновата она для 5,5 гран, нет?
Просто близко фотографировал)
Класс спасибо за инфу. А ты золото какой пробы взял для сие припоя ?
я когда работал ювелиром ,мы кадмий использовали в припой. тянули в проволоку,мне кажется так удобнее через дозатор подавать, хотя кто как привык.
годно вы там мутите, вдыхать пары одного из самых ядовитых канцерогенных металлов который из легких выводится через 15 лет это конечно впечатляет
Есть такая штука, вытяжка называется. Очень рекомендуют!
нормально ты сравнил
Я в предыдущем посте про серебряный припой показал проволочный)
Нормуль :). Тоже пайкой занимаюсь, твердой и мягкой, только не юаелирка.
Цепочки паял, но серебряные, припоем пср 40 с флюсом ФК 250.
А ты каким флюсом пользуешься?
Как он после пайки очищается?
У меня куча всяких флюсов высокотемпературных, они все после пайки в стекляшку кристаллизуются, приходится механически счищать, бесит блять) можно изделие поцарапать при очистке от флюса.
Только кастолиновский флюс нормально спиртом очищается, но он по алюминию.
Самый простой способ — тёплая лимонная кислота. Пару чайных ложек на стакан воды. Секунд за 15 растворяется
Да это еще не самая мелкая) Тут просто женщина захотела чтоб цепочка была из отцовской большой обручалки. Да и станка для цепей у меня нету( только две руки-крюки
Тут дело в том, что заказчица хотела, чтоб цепь была из конкретного металла сделана. не обмен, не покупка, а из кольца сделать цепь
Вот из-за таких как ты, у нас и нет коммунизма.
Золото для тебя одно и то-же, для меня, не для неё. Если человек хочет, обманывать последнее дело.
Если хочешь — доказывай, что золото это золото, или скажи прямо, — не буду браться.
Но то, что предлагаешь ты это свинство последнее.
Это как утверждать, что в Измене ничего такого, если партнёр об этом не знает.
Замена лобового стекла. Тонкости, о которых надо знать
Лобовое стекло автомобиля весьма прочное и может прослужить без замены на протяжении всего срока службы автомобиля. Дорога непредсказуема и со стеклом могут возникнуть дефекты. Результат в итоге будет один – замена лобового стекла.
При этом, отправляясь на замену стекла, будет полезно ознакомиться с тонкостями и нюансами этого нехитрого дела, чтобы в последствии не столкнуться с протеканием нового стекла, с испачканной обшивкой салона герметиком, поцарапанным металлом рамки вокруг стекла, искажением на стекле — это короткий список проблем, с которыми можно столкнуться при неквалифицированной замене автостекла.
Принято считать, что менять лобовое стекло лучше на специализированном СТО, но некоторые советы вам помогут осуществить эту операцию самостоятельно, а также знать, что надо проконтролировать при установки специалистами.
Важный момент — купите стекло хорошего качества: без искажений, от производителя оригинальных запасных частей, полностью укомплектованное с завода площадками и проводкой с коннекторами под все необходимые опции. Иначе, сэкономив при покупке стекла, заплатите втридорога за установку.
ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
Автомобиль нужно предварительно вымыть и высушить не менее 10 часов. В помощь вам понадобятся 2 человека, а также:
*Тонкое шило или прочная проволока с заостренным концом;
*Набор присосок, способных удерживать большой вес;
*Набор отверток и гаечных ключей;
* Граненая струна с двумя ручками или специальный инструмент (в виде ножа) для извлечения лобового стекла;
* Клей-герметик для стекла, а также инструменты для его нанесения (пистолет);
* Малярный скотч, растворитель и грунтовка;
* Ветошь, перчатки, салфетки и тампоны.
ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА:
1) удалить резиновый уплотнитель, расположенный на внешней части лобового стекла при помощи плоской отвертки или спец. ножа
2) снимите с лобового стекла аксессуары, которые могут мешать работе: молдинги, дворники, пластиковые элементы защиты, видеорегистратор, зеркало заднего вида
3) накройте торпеду и сидения пленкой или тканью
4) демонтаж резинового уплотнителя со стороны салона. Теперь можно снять изнутри салона козырьки против солнца
5) если автомобиль оборудован системой обогрева лобового стекла — отсоедините проводки, которые к нему идут, а также датчики
6) шилом проколите старый герметичный шов крепления лобового стекла автомобиля. После этого в прокол вставьте металлическую граненую струну, прикрепите к ее двум концам ручки и начните срез лобового стекла. При этом один человек должен находиться внутри автомобиля, а другой снаружи. По очереди необходимо тянуть струну: один тянет, другой держит ее натянутой, потом выполняется движение обратно. И таким образом нужно сдвигать струну до тех пор, пока не будет срезан весь герметик. В местах, где движение струны может навредить торпеде или кузову, рекомендуется подкладывать металлический лист.
Рекомендуем начинать срез герметичного слоя лобового стекла с верхнего левого угла. После того как по всему периметру будет срезан герметик, прикрепите к лобовому стеклу присоски и аккуратно его вытащите. Очистить кузов от старого клея нужно при помощи растворителя, ножика, тряпок и стамески.
УСТАНОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА
1) Обработайте контур грунтом-праймером , чтобы клей лучше сцеплялся с поверхностью кузова
2) На стекло закрепите новый чистый резиновый уплотнитель (проверьте, чтобы он был без трещин и разрывов)
3) Нанесите клей— на стекло или на кузов. Если присосок нет, лучше нанести клей на кузов. При этом обязательно следите, чтобы слой клея был равномерным — без разрывов.
Рекомендуем предварительно нагреть клей для равномерного нанесения (опустите тюбик с клеем в теплую воду, либо нагрейте феном).
4) После нанесения клея на лобовое стекло или кузов — устанавливайте лобовое стекло. Не экономьте на клее. Лобовое стекло меняется не так часто, чтобы выбирать для его замены самый дешевый клей. Выберите состав от проверенных производителей, посоветуйтесь с консультантами в специализированных автомобильных магазинах. Обязательно смотрите на клее, при каких температурах он способен сохранять свои свойства
5) Аккуратно вставьте стекло в проем, желательно выбрать идеальное положение сразу, чтобы не размазывать клей при перемещении. Несильно надавите на стекло, чтобы оно лучше зафиксировалось
6) Подержите стекло руками, чтобы оно немного присохло, после чего можно закрепить его за кузов полосками скотча, чтобы оно не съехало в процессе сушки.
ВНИМАНИЕ: После установки стекла необходимо, чтобы клей засох. Автомобиль с новым стеклом должен быть в теплом гараже минимум 24 часа на ровной поверхности. Не стоит торопиться с мытьем автомобиля ближайшие 48 часов.
7) Когда клей высох можно устанавливать все на место: крепить дополнительные уплотнители, защиты, дворники
Источник
