Клеи животного происхождения
Костный клей изготовляют из костей животных. Их очищают, дробят, обезжиривают, обрабатывают слабым раствором сернистой кислоты для удаления минеральных солей и затем варят в специальных аппаратах, в которых кости подвергаются многократному воздействию пара и воды. В результате такой обработки, имеющийся в костях коллаген переходит в глютин, который является клеящим веществом.
Костный клей выпускают в виде сухих плиток от темно-желтого и до темно-коричневого цвета, и влажность- 17%. Также выпускается твердый дробленый клей.
Чтобы из сухого клея приготовить жидкий, плитки разбивают на куски, дробят и замачивают на 24 часа в холодной воде, затем варят на водяной бане в течение 40-50 минут, последние 10 минут поддерживают температуру 60°. В процессе варки клей непрерывно перемешивают. В сваренный клей вводят антисептик, предварительно растворенный в воде, например пентахлорфенолонатрия или другие, в количестве от 0,5 до 1% к весу сухого клея. Клей хранят при температуре +5-6° не более 7 дней.
Мездровый клей вырабатывается из мездры (изнанки невыделанной кожи), а также обрезков кожи. Сырье обрабатывается в известковом молоке, а затем раствором соляной или серной кислоты. Для получения из мездры высококачественного клея ее варят при температуре 80-90°.
Сухой мездровый клей вырабатывается в виде плиток, дробленым и в чешуйках. Цвет клея от светло-желтого до темно-коричневого. В тонких слоях плитки клея должны просвечивать. По качеству клей выпускается пяти сортов: экстра, высший, 1-й, 2-й и 3-Й.
Клей приготавливается так же, как и костный. Раствор горячего клея не должен иметь гнилостного, запаха.
Клеящая способность клеев: экстра — 100 кг/см2, высшего — 100 кг/см2, первого — 100 кг/см2, второго — 75 кг/см2 и третьего — 60 кг/см2.
Технический желатин широко используется при приготовлении эмульсионных грунтов, при грунтовании холстов, а также для различных проклеек бумаги и т. п.
Технический желатин представляет собой чистый глютин. В отличие от костного и мездрового клеев его получают из отборного сырья: рогового стержня, т. е. пуговичной кости, лобовой кости.
Выпускается желатин следующих видов: пищевой, фотографический и технический. Фотожелатин и технический находят применение в живописи.
Чтобы приготовить клей, сухой технический желатин заливают небольшим количеством воды и дают ему набухнуть (набухание желатинового клея происходит примерно около часа). Набухший желатиновый клей подогревают на водяной бане при температуре 65-70°.
Для проклеек обычно берется 6-8 — процентный раствор клея для наклеивания бумаги, для эмульсионного грунта применяют 12-15 — процентный. Для пластифицирования клея в него вводят незначительное количество глицерина (0,2-0,3%).
Рыбий клей.К коллагеновым клеям относится также рыбий. Сырьем для его производства служат плавательные пузыри осетровых пород; более низкие сорта клея делают из голов, чешуи, костей рыб.
Плавательный пузырь почти целиком состоит из чистого коллагена.
Для получения рыбьего клея плавательный пузырь выдерживается в течение нескольких часов в 15-16-процентном растворе соли, затем отмачивается в чистой воде и подсушивается на воздухе. Затем с пузыря сдирают наружную оболочку, а внутреннюю используют для клея, ее окончательно высушивают и прессуют пластины.
Чтобы приготовить жидкий клей для работы, пластинки клея замачивают целиком на 24 часа в холодной воде. Набухший клей размягчают и разминают, затем варят на водяной бане, как костный и мездровый, процеживают через марлю или сито и вводят антисептик.
Рыбий клей применяется как для приготовления эмульсионного грунта, так и при реставрации картин. Для приготовления эмульсионного грунта берется 12-15 — процентный раствор клея.
При реставрационных работах, например для укрепления хрупкой, отслаивающейся от холста живописи, применяют 5-6 — процентный раствор рыбьего клея. В приготовляемый клей в качестве пластификатора вводят мед в соотношении 1 : 2,5, т.е. на 1 м. ч. сухого клея берется 2,5 м. ч. меда.
Количество компонентов, необходимых для приготовления 20 процентного раствора клея (в г.)
| Сухой клей | Вода | Антисептик | Количество полученного клея |
| 10 | 40 | 0,1 | 50 |
| 20 | 80 | 0,1 | 100 |
| 40 | 160 | 0,4 | 200 |
| 60 | 240 | 0,6 | 300 |
| 80 | 320 | 0,8 | 400 |
| 100 | 400 | 1 | 500 |
| 200 | 800 | 2 | 1000 |
Синтетические клеи
Клей поливинилацетатный (ПВА). Клей ПВА изготовляется на основе эмульсии поливинилацетата. Он состоит из следующих компонентов (в м. ч.):
| Компоненты | I | II |
| поливинилацетат | 95,0 | 85,0 |
| дибутилфталат | 5,0 | 5,0 |
| вода | 0,0 | 10,0 |
В качестве основы клея ПВА применяется водная, непластифицированная эмульсия.
Клей ПВА применяют для склеивания древесины, бумаги, картона, хлопчатобумажных тканей между собой, а также для склеивания тканей с древесиной и стеклом и металла с древесиной.
Клей наносят тонким слоем на предварительно очищенную поверхность. Продолжительность открытой выдержки (перед соединением деталей) — 3 мин.
Клей должен храниться при температуре не ниже +5°. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.
Эмульсия поливинилацетатная пластифицированная. Поливинилацетатная водная эмульсия — продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора.
Пластифицированная эмульсия выпускается трех марок: НВ — низковязкая, СВ — средневязкая и ВВ — высоковязкая.
Пластифицированная эмульсия находит применение при изготовлении грунтов для живописи (при применении пластифицированной эмульсин для грунтования холстов, картона, бумаги ее наполовину разбавляют водой). Одновременно эмульсия может применяться как высококачественный клей.
Эмульсия применяется для склеивания бумаги, дерева, стекла, тканей, керамики, металлической фольги между собой и друг с другом.
Хранят эмульсию при температуре от +5 до +40°. При расслоении эмульсии ее тщательно перемешивают. Срок годности эмульсии 6 месяцев со дня изготовления.
Источник
Проклейка и грунтовка холста
Автор: Viachaslau
Дата записи
Проклейка и грунтовка холста для масляной живописи — это один из самых важных и ответственных моментов. Его не стоит обходить стороной, пуская всё на самотёк. Если ошибиться на этом этапе, то вся дальнейшая работа будет впустую. Если кратко, то работу с плохо подготовленным холстом потом можно будет просто выкинуть…
Эта заметка для тех, кто сам проклеивает и грунтует. А те, кто покупает уже натянутые или в рулоне, имеют готовые к работе проклеенные и загрунтованные замечательные холсты. Они могут пропустить этот текст и переходить к следующей заметке о технике письма маслом.
Как проклеить холст?
Теперь мы имеем натянутый холст на подрамнике и самое время его проклеить. Для этой цели можно купить в художественном магазине специальный состав. Но он достаточно дорогой, потому чаще всего используется самый обычный пищевой желатин. Это доступный и надежный материал, проверенный временем. Мы ведь не хотим, чтобы через время наша работа пожухла или потрескалась?
Вообще рецептов проклейки очень много. Можно почитать в интернете. Я укажу на некоторые особенности именно клея на основе желатина. Итак, разводим желатин в воде в соотношении примерно 30-40 гр. на 0,5 литра воды. Я предпочитаю постепенно добавлять холодную воду по мере набухания, постоянно помешивая. Тогда не будут образовываться комочки, плотные как кристаллы. Далее разогреваем клей на огне, желательно на паровой бане (ёмкость с клеем помещаем в более широкую с горячей водой так, чтобы не касалось дна). Доводить до кипения клей ни в коем случае нельзя, лишь разогреть, постоянно помешивая, пока консистенция не станет однородной жидкой без комочков. После оставляем желатин немного остыть. Тут важно словить момент, когда он будет уже комнатной температуры и начнёт застывать.
Иногда к желатину советуют добавлять пластификатор для гибкости. Пару капель глицерина или мёда немного, или же касторового масла несколько капель. Правда глицерин со временем выветривается и делает холст гигроскопичным, а мёд кристаллизуется. А это уже не очень хорошо. Желатин сам по себе довольно пластичен, потому вполне можно обойтись и без пластификатора. Однако можно добавить немного антисептика, от плесени. Это может быть водный раствор фенола, пентахлорфенолят натрия, или же обычный фейри.
Теперь, расположив холст в горизонтальном положении, слегка жидкий клей наносим широкой флейцевой кистью быстрыми движениями вдоль волокон. Следующий слой наносится уже поперёк предыдущего. Очень важно следить за тем, чтобы клей не проступал на обратную сторону. Ведь мы проклеиваем ткань, а не пропитываем её, иначе холст будет ломким и тянуть масло, а краски жухнуть. Клей должен заполнить промежутки между нитями ткани и лечь ровным слоем.
Когда холст высохнет его нужно зашкурить мелкой наждачкой, можно срезать особо выдающиеся узелки лезвием для бритвы или канцелярским ножом. Только срезать очень аккуратно, иначе получится дырка.
Всего наносится 2-3 слоя, но не стоит перегружать клеем, иначе холст будет хрупким. Между слоями холст должен хорошо просыхать, минимум 12 часов, лучше сутки. Сушить феном или ещё чем нельзя, только при естественной температуре.
Качество проклейки можно проверить, посмотрев на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов. Также с лицевой стороны он ровно блестит, если есть места без блеска, то скорее всего надо ещё один слой. А ещё можно попробовать продуть ртом через холст. Если воздух проходит, значит есть дырки.
Как загрунтовать холст?
С грунтовкой холста всё намного проще, нежели с проклейкой. Я беру самый обычный акриловый грунт. Есть два варианта, белый и чёрный. Тут надо очень хорошо думать и выбирать с умом, так как в масляной живописи все слои просвечивают и пропускают свет. Потому цвет грунта очень сильно влияет на то как ведут себя краски последующих слоёв. Так на белом грунте все цвета подсвечиваются изнутри и выглядят ярче. А на чёрном — намного глубже. И каждый решает сам, что ему важнее, яркость цвета или глубина.
Грунт я наношу в два тонких слоя широкой флейцевой кистью. Перед этим можно слегка пройтись наждачкой по проклеенному холсту, чтобы снять шероховатость, но совсем слегка, иначе можно повредить клеевой слой. Грунт наношу сначала вдоль, а потом поперёк очень тонко. Водой не развожу. Можно наносить валиком, тогда следов от кисти не будет. Хотя на мой взгляд грунт и так хорошо ложится кистью. Как и проклейку, делать всё нужно в горизонтальном положении на столе или на полу, где удобнее и место есть. Сохнет он быстро, между слоями пару часов вполне достаточно. А вот для окончательной просушки я предпочитаю выдерживать сутки.
Иногда можно встретить совет проложить слой жиденького ПВА между желатином и акриловым грунтом. Считается не очень уместным этот совет, так как холст перестаёт дышать. Некоторые утверждают, что лет через 50 краски вообще могут осыпаться.
На просторах интернета можно найти много разных советов и рецептов грунтовки. В художественном магазине есть грунт для живописи специализированный. Как правило, в отличие от акрилового грунта все остальные слишком тянут масло и краски жухнут. Но тут дело вкуса уже и практики, кому что удобнее, и кто как наловчился. А решать в итоге что и как делать каждому лично. Ведь результат можно будет оценить только спустя годы…
Источник
совет по проклейке холста
При проклейке советуют следовать таким правилам. Клей наносить только на лицевую сторону, чтобы защитить волокна холста от проникновения масла и закрыть пустые места между волокнами. Т.е. волокна должны быть проклеены, дырки между ними заполнены клеем, но при этом клей не должен пройти насквозь, так как в этом случае холст будет непригоден для грунтовки и последующего использования. Хотя мне неясно, почему протекание клея насквозь «убивает» холст (ведь говорят, что смысл проклейки в защите волокон), но готов поверить на слово профессионалам. В связи с этим возникает вопрос: если клей все-таки протекает, то можно ли исправить такую проклейку? Поскольку истина скрывается в мелочах, то опишу свою ситуацию подробней, может кто-то сталкивался с подобным.
Использую холст негрунтованный для живописи, 100% лен. производство Белорусь. среднее зерно плотность 235г/м2. Внешний вид ткани отменный, но толщина ткани – небольшая, на просвет – в основном вся из мельчайших квадратных дырочек, прислонив к лицу можно через нее читать. Сделал два эксперимента. 1. Щетинной кистью проклеил один холст 5% (пищевым) желатином (довольно жидким) и с небольшой добавкой глицерина. 2. Второй холст проклеил 10% желатином в виде комочков (уже без глицерина), которые растер на холсте рукой. Результат — в обоих случаях практически одинаковый: 1) имеется протекание клея насквозь, 2) после высыхания оба холста провисли и по краям появилась волнистость (несмотря на достаточную частоту фиксации холста – через каждые 3 см.). Т.е. после проклейки, когда холсты были еще мокрыми, то их натяжение увеличилось, а после высыхания – обвисли. Где-то читал, что нужно заменить желатин на казеин. Тогда провисания не будет. Но не будет ли казеиновый клей тоже протекать насквозь? И можно ли по казеиновой проклейке грунтовать таким составом: фасадная водно-дисперсионная краска Fassade D690 – Dufa Meffert AG, Германия (состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, примеси) и плюс 10% универсальный клей ПВА?
Если кто-то знает, то, пожалуйста, подскажите что делать: 1) можно ли спасти уже убитые неправильной проклейкой холсты? 2) как на нетолстой ткани проклеить волокна чтобы не было протекания насквозь? 3) какой клей лучше использовать в моем случае?
То что у нас продается под видом холста холстом можно назвать весьма условно.Плетение слишком редкое.Отсюда проблемы.Бельгийский холст стоит дорого,но таких проблем с ним не возникает.Холст с протекшим на обратную сторону клеем можно использовать,сложнее справиться с волнами,возможно перетягивать придется,иногда после нанесения грунта волны исчезают,иногда нет,от многих факторов зависит.Попробуйте натягивать холст потуже щипцами и проклеивать студнеобразным желатином с помощью мастихина или строительного шпателя,чтобы он не растекался.Комки клея с обратной стороны холста нужно убрать,иначе,когда клей засохнет на холсте образуются бугорки.В клей надо добавлять какой-нибудь антисептик.Холст «горит» при соприкосновении с маслом,а сейчас в ходу акриловые грунты,таких проблем нет.Холст с редким плетением можно вообще не проклеивать.Делаете левкас из желатина с художественным мелом и добавляете акриловый грунт в качестве пластификатора,добавляете антисептик,храните в холодильнике,так как желатин портится.Грунтуете прямо без проклейки,то что протекло на обратную сторону растираете кистью,чтобы бугров потом не было.Ну да,обратная сторона холста будет белого цвета,ну и что?Грунт вполне хорошо себя ведет.Состав можно варьировать исходя из личных предпочтений.После нанесения грунта холст даже натягивается.Может и вам пригодится этот рецепт.
Irina Leo, спасибо за ответ на мои вопросы. Постараюсь учесть Ваши рекомендации.
Источник
