Рецепты от натальи щербининой

Мастер-класс по посеву томатов от Натальи Щербининой

Related Articles

Садовые дорожки своими руками

Мускусные утки – вкусное диетическое мясо без проблем!

Баня – это жизнь!

Многие садоводы знакомы с Натальей Щербининой из Минусинска и с ее великолепными тоатами.

Этот мастер-класс из ее альбома «Тропинка к урожаю»…

1. Для получения хорошей рассады очень важно соблюдать сроки посадки! Переросшая, вытянувшаяся рассада или искусственное сдерживание роста из-за преждевременного посева семян значительно снижают будущий урожай. Середина марта — самый лучший период для посадки!

2. Готовим семена. Подготовленные семена подписываем, берем обыкновенный бинт, складываем его в 3 раза и делаем как бы мешочек, в серединку засыпаем сорт и подпись к нему и обвязываем его простой ниткой!

Внимание! Сорт подписываем на кусочке пленки — полиэтиленовой — писать шариковой ручкой! Все наши семена готовы — сидят в своих шубках, сейчас мы будем делать дезинфекцию. Берем марганцовку и делаем темный раствор, выкладываем семена в марганцовку — 20 минут вполне достаточно!
Внимание! Если ваши семена стали темные — не пугаемся, так и должно быть. Достаем, промываем под проточной водой.

А сейчас мы будем стимулировать наших питомцев.
У кого дома есть Алоэ — выжать сок и в этом соке выдержать семена 4 часа, если нет алоэ, вам понадобится гумат натрия (это стимулятор роста и корнеобразования).

Выдержали 4 часа семена, достаем из раствора и помещаем семена в теплое место.
Внимание! Обязательно следим, чтобы семена не пересохли, они находятся во влажном состоянии, через сутки семена помещаем на нижнюю полку холодильника и держим еще сутки. Да, вырастить хорошую рассаду дело хлопотное — мужайтесь.

3.Ящики не должны быть слишком глубокие. Высота почвосмеси 10-15 см. Расстояние между семенами 1-2 см , глубина заделки 1 см. Почвосмесь в ящиках, делаем карандашом бороздки, проливаем эти бороздки темным раствором марганцовки и сразу начинаем раскладывать семена. Не забываем делать меточки, где какой сорт! Как только семена разложили, земельку аккуратно заравниваем.

Внимание — очень важно. Своей ладонью надо слегка землю похлопать , как бы утрамбовать, Это делаем для того, чтобы сеянец мог выйти из земли без шляпки. Ящик накрываем пленкой и ставим в теплое место. Температура поддерживается в пределах 23-25 градусов.

Сеянцы начнут всходить через 5-6 дней. После появления петелек полиэтилен снимают и ставят ящик к свету.
Внимание!Чтобы ваша рассада не вытягивалась, ей нужен свет, если окно маленькое и света мало — придумайте подсветку лампой! Если почва подсыхает, поливаем осторожно, можно опрыскивателе. Температура в первую неделю 10-15 ночью, и 15-20 днем!

4.К пикировке начинают приступать при появлении 2 настоящих листочков, но я на своем опыте убедилась, что сеянец еще совсем слабый и хрупкий, поэтому я начинаю пикировать, когда на растении появляется 4 настоящих листика.

Приготовили горшочки и емкости, в которые будем пикировать, наполняем почвой, слегка уплотняем, делаем углубление в центре пальчиком и проливаем углубление темным раствором марганцовки.
Из ящика с сеянцами, с помощью ножа, но не острого, достаем нашего красавца, находим центральный корешок и аккуратно делаем прищипку корня.

Внимание. Эту процедуру делаем обязательно для того, чтобы ваш корешок начал быстрее ветвиться и дал в последствии сеянцу больше силы!

Растение в горшочке обязательно прижать, чтобы в области корня не оказалось пустот, чуть полить все тем же раствором марганцовки.

Внимание. Если слишком много насыпать земли в посадочные горшочки, водичка просто будет скатываться и растение недополучит влагу, а если вы насыпете мало земли, то растение будет не прикрыто как следует, а значит боковые корешки не пустит, а они ему очень нужны- и такое растение будет слабым. При правильной посадке сеянец должен заглубиться по самые семядольные листочки.

Рассаду поливаем регулярно, но умеренно. Если мы начнем ее поливать с избытком, то рассада будет очень вытянутой и может возникнуть заболевание»Черная ножка».
Как только ваши красавцы приживутся, а это 7-10 дней, нужно обработать рассаду от различных заболеваний. Применяем либо «Энерген», либо «Бутон» — 5- 6 капель раствора на 1 литр воды и опрыскиваем рассаду.

Сразу как только вы закончили пикировку рассады, не допускайте прямого попадания солнечных лучей — сеянцы совсем слабые и могут погибнуть, надо сделать затенение — бумагой или газетами! Затенение убираем через 3 дня.

Внимание! При поливе старайтесь, что бы вода не попадала на листочки, лучше поливать под корешки.

После 12 дней делаем первую подкормку: на 10 литров воды 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовых ложки древесной золы, расходуя по 1/2 стакана на каждый горшочек.

Этап закаливания
Итак, наступило время поговорить о важном этапе на пути к урожаю — это закаливание рассады. Разговор пойдет о подготовке молодых растений к взрослой жизни. После того, как наши любимчики распикированы, для них мы создали условия повышенного комфорта, т. е. настоящий «Помидорный рай»: температура 20-23 гр., ветра нет, прямого солнышка нет, водичка в достатке, удобрения тоже, ну чем не жизнь. К хорошему привыкнуть быстро, и наши растения еще не знают, что очень скоро им предстоят суровые испытания жизни…

Перед высадкой томатов в грунт и тепличку нужно их обязательно закалить! Т .е. постепенно приучать к солнечному свету, уличному воздуху и колебаниям температуры.
Растения, высаженные в грунт без специальной подготовки, могут просто сгореть под лучами солнышка или получить сильные ожоги. Каждый день вы должны выносить своих питомцев на 2-3 часа на улицу. Приучать будем постепенно, начиная с 20-30 минут и увеличивая время пребывания на солнышке.

Содержание хлорофилла и аскорбиновой кислоты при попадании на листочки прямого солнца увеличивается в несколько раз, что благоприятно скажется на последующем урожае.

Внимание. Чтобы наши питомцы лучше прижились, за 1-2 дня до высадки на грядки их нужно пролить вот такой волшебной водичкой: в 10 л воды растворяем 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата (предварительно замочить в горячей воде) и 60 г калийных удобрений. Такая подкормка увеличит концентрацию клеточного сока, а значит даст силушку нашим корешкам, чтобы наши томаты лучше и быстрее переболели и скорее прижились.

Внимание. После каждой подкормки — растение нужно полить чистой водой.
Внимание. Если ваша рассада распикирована в почвогрунт(покупной), в нем есть все необходимое для нормального развития ваших питомцев! И одной подкормки будет достаточно! А если вы распикировали в свою земельку, то нужно как минимум 2 подкормки — увеличивая во второй подкормке дозу суперфосфата вдвое.

Помидорная грядка
Ширина между рядами помидор на нашей грядке 60-70 см, а расстояние между растениями в ряду 40-50 см.
Начинаем делать ямки, копаем лопатой ямку 30-40 см глубина, в каждую лунку вносим 5 кг перегноя, горсть суперфосфата, горсть золы…!

Внимание — все это нужно очень хорошо перемешать с землей в ямке, что бы не обжечь молодые корешки наших питомцев!

Внимание: Ни в коем случае не вносить свежий навоз, это рассадник болезней для помидор.
Каждую подготовленную лунку хорошо проливаем теплой , это важно, теплой водой с марганцовкой(темный раствор),если марганцовки нет, воспользуйтесь фитоспорином (раствор сделать по инструкции)

Итак, рассада готова!
Внимание: подвядшая рассада плохо укореняется, а затем сильно отстает в росте, поэтому перед посадкой ее надо хорошо пролить за несколько часов до высадки. Если ваша рассада высокая ,т.е. переросшая, вы ее должны положить и стебель засыпать землей, конечно это даст образование большего количества корней но в этом методе есть минус-эта посадка очень задерживает цветение первой кисти. Но у нас то с вами коренастая рассада (не переросшая) и поэтому осторожно берем ком с растением и ставим в ямку. Хорошо присыпем стволик и сделаем лунку для полива.

Внимание: если нижние листья соприкасаются с землей их надо отщипнуть. После посадки хорошо пролейте, 5 литров на одно растение.
Полив делаем тоже с марганцовкой и не забываем, что раствор у нас темный! При посадке я сразу забиваю кол и подвязываю томат. Если на следующий день после высадки погода жаркая и солнечная, то растения нужно притенить (на худой конец сделать колпаки из газет), самое главное теперь — беречь верхушку, на которой первая цветочная кисть!

Внимание: Марганцовкой я советую поливать еще раза 2-3 каждые 10 дней. И тогда вы увидите своих деточек красивыми и здоровыми!

Внимание: Не советую высаживать помидоры рядом с картофелем, так как болезни у этих двух культур одинаковые.
Через 10 дней после высадки растения надо подкормит раствором коровяка, разведенного 1:10.

Для растений настой коровяка готовят из коровьего навоза, который и называется коровяком. Используют его как удобрение для подкормки растений под корень (поливают) и для внекорневой подкормки (опрыскивают).
Приготовление: 3 кг коровяка залить 10 литрами воды перемешать и дать постоять 3-4 дня до полного растворения. Процедить через старую марлю или сито. Разводим 1 к 10, это значит, берем одну часть коровяка и 10 частей воды.

Источник

Мастер-класс по томатам

ID: #1 Тяпочка

Администраторы

29 056 сообщений

• Место жительства Иркутск

А вот мастер-класс от Натальи Щербининой из Минусинска и ее фотоальбом «Тропинка к урожаю».
Мы с бабой Галей уже про нее здесь говорили.

1.Для получения хорошей рассады,очень важно соблюдать сроки посадки! Переросшая, вытянувшаяся рассада или искусственное сдерживание роста из-за преждевременного посева семян значительно снижают будущий урожай! Середина марта самый лучший период для посадки!

2.Готовим семена! Подготовленные семена, подписываем -сорта, берем обыкновенный бинт, складываем его в 3 раза и делаем как бы мешочек, в серединку засыпаем сорт и подпись к нему и обвязываем его простой ниткой!

Внимание! Сорт подписываем на кусочке пленки -полетиленовой -писать шариковой ручкой! Все наши семена готовы — сидят в своих шубках, сейчас мы будем делать диз.инфекцию! Берем марганцовку и делаем темный раствор, выкладываем семена в марганцовку 20 минут вполне достаточно!
Внимание! Если ваши семена стали темные -не пугаемся, так и должно быть! Достаем ,промываем под проточной водой. а сейчас мы будем стимулировать наших питомцев!
У кого дома есть Алоэ — выжать сок и в этом соке выдержать семена 4 часа, если нет алоэ вам понадобится гумат натрия(это стимулятор роста и корнеобразования).

Выдержали 4 часа, семена достаем из раствора и помещаем семена в теплое место!
Внимание! Обязательно следим что бы семена не пересохли, они находятся во влажном состоянии, через сутки семена помещаем на нижнюю полку холодильника и держим еще сутки! Да, вырастить хорошую рассаду дело хлопотное — мужайтесь. все наши красавцы к погружению в почву готовы.

3.Ящики не должны быть слишком глубокие. высота почвосмеси 10-15 см. Расстояние между семенами1-2 см , глубина заделки 1 см. почвосмесь в ящиках, делаем карандашом бороздки, проливаем эти бороздки темным раствором марганцовки и сразу начинаем раскладывать семена. Не забываем делать меточки где какой сорт! как только семена разложили, земельку аккуратно заравниваем,!

Внимание — очень важно. своей ладонью надо слегка землю похлопать , как бы утромбовать, Это делаем для того что бы сеянец мог выйти из земли без шляпки. ящик накрываем пленкой и ставим в теплое место! Температура поддерживается в пределах 23-25 градусов!

Сеянцы начнут всходить через 5-6 дней. после появления петелек полиэтилен снимают и ставят ящик к свету!
Внимание! Что бы ваша рассада не вытягивалась ей нужен свет, если окно маленькое и света мало придумайте подсветку лампой! Если почва подсыхает поливаем осторожно можно опрыскивателем! Температура в первую неделю 10-15 ночью, и 15-20 днем!

4.К пикировке начинают приступать при появлении 2 настоящих листочков, но я девочки на своем опыте убедилась, что сеянец еще совсем слабый и хрупкий ,и поэтому я начинаю пикировать, когда на растении появляется 4 настоящих листика.

Приготовили горшочки и емкости в которые будем пикировать, наполняем почвой ,слегка уплотняем, делаем углубление в центре пальчиком и проливаем ваше углубление темным раствором марганцовки.
Из ящика с сеянцами, с помощью ножа, но не острого, достаем нашего красавца, находим центральный корешок и аккуратно делаем прищипку корня. Внимание. Эту процедуру делаем обязательно. для того что бы ваш корешок начал быстрее ветвиться и дал в последствии сеянцу больше силы!

Растение в горшочке обязательно прижать, что бы в области корня не оказалось пустот, чуть полить все тем же раствором марганцовки.

Девочки,Внимание. Если слишком много насыпать земли в посадочные горшочки, водичка просто будет скатываться и растение недополучит влагу, а если вы насыпите мало земли, ,то растение будет не прикрыто как следует ,а значит боковые корешки не пустит ,а они ему очень нужны- и такое растение будет слабым. При правильной посадке, сеянец должен заглубиться по самые семядольные листочки.

Рассаду поливаем регулярно, но умеренно. Если мы начнем ее поливать с избытком, то рассада будет очень вытянутой и может возникнуть заболевание»Черная ножка»
Как только ваши красавцы приживутся ,а это 7-10 дней, нужно обработать рассаду от различных заболеваний. Применяем Либо «Энерген» или «Бутон»Внимание. 5- 6 капель раствора на 1 литр воды и опрыскиваем рассаду.

Сразу как только вы закончили пикировку рассады не допускайте прямого попадания солнечных лучей — сеянцы совсем слабые и могут погибнуть, надо сделать затенение — бумагой или газетами! затенение убираем через 3 дня!

Внимание! При поливе старайтесь ,что бы вода не попадала на листочки, лучше поливать под корешки!

После 12 дней делаем первую подкормку! На 10 литров воды1 столовую ложку суперфосфата,и 2 столовых ложки древесной золы, расходуя по пол стакана на каждый горшочек.

Этап закаливания.
Итак ,дорогие мои девочки и мальчики наступило время поговорить о важном этапе на пути к урожаю -это закаливание рассады! Разговор пойдет о подготовке молодых растений к взрослой жизни! После того как наши любимчики распикированы,и для них мы создали условия повышенного комфорта,т. е. ,настоящий «Помидорный рай»:температура 20-23 гр.,ветра нет ,прямого солнышка нет, водичка в достатке, удобрения тоже,ну чем ни жизнь. К хорошему привыкнуть быстро, и наши растения еще не знают ,что очень скоро им предстоят суровые испытания жизни.

Перед высадкой томатов в грунт и тепличку нужно их обязательно закалить! Т .е. постепенно приучать к солн. свету, уличному воздуху и колебаниям температуры.
Растения, высаженные в грунт без специальной подготовки, могут просто сгореть под лучами солнышка ,или получить сильные ожоги! Каждый день вы должны выносить своих питомцев на 2-3 часа на улицу. Приучать будем постепенно ,начиная с 20-30 минут и увеличивая время пребывания на солнышке.

Внимание. Содержание хлорофилла и аскорбиновой кислоты при попадании на листочки прямого солнца увеличивается в несколько раз, что благоприятно скажется на последующем урожае.

Внимание. Что бы наши питомцы лучше прижились за 1-2 дня до высадки на грядки их нужно пролить вот такой волшебной водичкой! В 10 литров воды растворяем 10 граммов аммиачной селитры,40гр. суперфосфата(предварительно замочить в горячей воде) и 60 гр .калийных удобрений. Т акая подкормка увеличит концентрацию клеточного сока, а значит даст силушку нашим корешкам, что бы наши томаты лучше и быстрее переболели и скорее прижились.

Итак, пикировку выполнили, а рассада хиленькая. Нужно ее немного подтолкнуть к росту! Для этого можно ее подкормить! Берем на 5 литров воды-5граммов мочевины,15 граммов суперфосфата, и 10 граммов сульфата калия, все это хорошенько размешать и полить под корешок! Обычно 1 литра этого питательного раствора достаточно для 15 растений!

Внимание. После каждой подкормки -растение нужно полить чистой водой.
Внимание. Если ваша рассада распикирована в почвогрунт(покупной) в нем есть все необходимое для нормального развития ваших питомцев! И одной подкормки будет достаточно! А если вы распикировали в свою земельку, то,нужно как минимум 2 подкормки — увеличивая во второй подкормке дозу суперфосфата вдвое.

Помидорная грядка!
Ширина между рядами помидор на нашей грядке 60-70 см, а расстояние между растениями в ряду 40-50 см.
Начинаем делать ямки, копаем лопатой ямку 30-40 см глубина, в каждую лунку вносим 5 кг перегноя, горсть суперфосфата, горсть золы.

Внимание — все это нужно очень хорошо перемешать с землей в ямке, что бы не обжечь молодые корешки наших питомцев!

Внимание: Ни в коем случае не вносить свежий навоз, это рассадник болезней для помидор.
Каждую подготовленную лунку хорошо проливаем теплой , это важно, теплой водой с марганцовкой(темный раствор),если марганцовки нет, воспользуйтесь фитоспорином (раствор сделать по инструкции)

Итак, рассада готова!
Внимание: подвядшая рассада плохо укореняется ,а затем сильно отстает в росте, поэтому перед посадкой ее надо хорошо пролить за несколько часов до высадки. Если ваша рассада высокая ,т.е. переросшая, вы ее должны положить и стебель засыпать землей, конечно это даст образование большего количества корней но в этом методе есть минус-эта посадка очень задерживает цветение первой кисти. Но у нас то с вами коренастая рассада (Не переросшая) и поэтому ,осторожно берем ком с растением и ставим в ямку. Хорошо присыпим стволик и сделаем лунку для полива.

Внимание : если нижние листья соприкасаются с землей ,их надо отщипнуть. После посадки хорошо пролейте ,5 литров на одно растение.
Полив делаем тоже с марганцовкой и не забываем, что раствор у нас темный! При посадке я сразу забиваю кол и подвязываю томат. Если на следующий день после высадки погода жаркая и солнечная ,то растения нужно притенить (на худой конец сделать колпаки из газет),самое главное теперь беречь верхушку на которой первая цветочная кисть!

Внимание: Марганцовкой я советую поливать еще раза 2-3 каждые 10 дней. И тогда вы увидите своих деточек красивыми и здоровыми!
Внимание: Не советую высаживать помидоры рядом с картофелем, так как болезни у этих двух культур одинаковые.
Через 10 дней после высадки растения надо подкормить. Раствором коровяка разведенного 1:10 !

Для растений настой коровяка готовят из коровьего навоза! Который и называется коровяком. Используют его как удобрение для подкормки растений под корень (Поливают) и для внекорневой подкормки(опрыскивают).
Приготовление:3 кг коровяка залить 10 литрами воды перемешать и дать постоять 3-4 дня до полного растворения. процедить через старую марлю или сито. Разводим 1 к 10, это значит, берем одну часть коровяка и 10 частей воды.

Насыпаем в емкость почвогрунт,и хорошо его прижимаем (т.е.-утромбовываем) я взяла для этой цели плоскую посудину.

Прижатой к земле палочкой делаем бороздки друг от друга на расстоянии 4-5 см.

Проливаем эти бороздки темным раствором марганцовки!

Делаем надписи,и раскладываем семена друг от друга на расстоянии 2 см.

Накрываем наши посадки пленкой и ставим в теплое место -до появления первых всходов. Ждем.

И еще — от нее же:
по многочисленным просьбам,даю рекомендации по выращиванию томатного дерева «Спрут -ф-1»
1.посеять этот сорт нужно по раньше чем все остальные (я пробовала и в марте и в конце февраля и пришла к выводу ,что самый оптимальный срок -это середина февраля).На темное время суток-нужно обеспечить дополнительную подсветку.
2.при пикировке основной корешок обязательно нужно прищипнуть,тогда появятся дополнительные корешки и растение скорее пойдет в активный рост!
3Внимание. Если высаживаете растение в теплицу-ему надо очень много места .»Спрут»-растение мощное разлапистое и высокое -это обязательно надо учитывать при его посадке!
4. Не пасынкуйте данный сорт !И вот почему. Его кисти закладываются на каждой ветке-щупальце через каждые три листа ,на каждой кисти образуется по 5-6 плодов .плоды с хорошими вкусовыми качествами.,Отличной лежкостью,вес одного плода от 100-до 150 граммов.
5.Приготовьтесь к активному кормлению своего чада.Дерево «Спрут»-растение прожорливое и просто компост для него как капелька в океане.Очень благоприятно отзывается на подкормки ,в своем мастер классе я писала о подкормках для томатов ,так вот эти самые подкормки только в двойном размере на один куст.
6.Вообще за пятилетний опыт выращивания этого сорта болезней на нем я не видела ,но земля у всех разная и методы посадки у всех свои ,так что один свой секрет я все же вам дорогие мои расскажу. что делать если вдруг ваш питомец заболел. Берем 10 литровое ведро с водой и разводим в нем один пузырек обыкновенного йода,полить надо аккуратно и под корень -не пападая на листочки.Иногда я так реанимирую свои кустики других томатов.
8.Ну все ,дорогие мои ,рассказала вам все-гладких вам посадоки конечно обильных урожаев. Быть добру. С уважением.

ID: #2 Наталия Владимировна

Пользователи

34 сообщений

ID: #3 Оливка

Самая позитивная форумчанка

Пользователи

1 426 сообщений

• Место жительства Иркутск

ID: #4 Тяпочка

Администраторы

29 056 сообщений

• Место жительства Иркутск

Оливка (10 Март 2016 — 21:37) писал:

ID: #5 Перепёлка

Добрый и щедрый друг нашего форума

Пользователи

1 604 сообщений

Оливка (10 Март 2016 — 21:37) писал:

ID: #6 Оливка

Самая позитивная форумчанка

Пользователи

1 426 сообщений

• Место жительства Иркутск

ID: #7 Тяпочка

Администраторы

29 056 сообщений

• Место жительства Иркутск

В продолжение темы.
Сюда — всю полезную информацию по томатам.
Просьба не забалтывать тему, комментарии не по существу я буду удалять , прошу без обид.
А вот все полезное по теме томатов — сюда, пожалуйста.

Ирина Скрипкина (23 Январь 2018 — 11:36) писал:

Вычитала на форуме Томат Помидор интересную инфу, может кому-нить сгодится

Проблемы при выращивании томата и способы решения

1. Осыпание цветков и завязей.
Причины : редкий полив, высокая влажность воздуха, низкая температура.
Решение : растения опрыснуть раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды), из расчета 1 л на 1 м2. Или препаратом типа «Завязь». Повысить температуру воздуха, количество поливов. Снизить влажность воздуха.

2. Быстрый рост, стебли толстые, листья крупные, сочные, слабая цветочная кисть.
Причины : обильный полив, большая доза азотных удобрений.
Решение : уменьшить полив, увеличить дозу фосфорных удобрений.

3. Листья растут вверх под острым углом, не скручиваются, цветки опадают, плоды маленькие.
Причины : низкая влажность субстрата, высокая температура, плохое проветривание.
Решение : увеличить полив, снизить температуру, проветрить.

4. Крупные плоды на первой кисти, а на других плохо развиваются.
Решение : снять бурые плоды с нижних кистей, не удалять пасынки и листья в течении недели, снизить температуру до 16-17 С.

5. Тонкие растения, длинные междоузлия, небольшое количество плодов.
Причины : низкая освещенность.
Решение : увеличить освещенность растений.

6. Заболевание вершинной гнилью плодов, отмирает верхушка стебля, слабо развивается корневая система.
Причины : нехватка кальция.
Решение : увеличить дозу кальция в удобрении или провести опрыскивание раствором хлористого кальция (1 ампула по 5 мл, 5-процентный или 10-процентный раствор на ведро воды), держать pH раствора в оптимальном диапазоне.

7. Листья с синевато-фиолетовым оттенком, опадают цветки и завязи, листья пониклые и свернувшиеся.
Причины : нехватка фосфора.
Решение : увеличить дозу фосфора в удобрении или провести опрыскивание вытяжкой из фосфора.

8. Коричневая кайма по краю листьев, края листьев высыхают, а сами листья скручиваются.
Причины : нехватка калия.
Решение : увеличить дозу калия в удобрении или провести опрыскивание раствором хлористого кальция.

9. Слабое посветление листовой пластинки или сильное пожелтение листа.
Причины : нехватка магния.
Решение : увеличить дозу магния в удобрении или провести опрыскивание 0,5 % раствором MgSO4.

10. Растрескивание плодов.
Причины : резкий перепад количества поливов, резкая смена погоды.
Решение : поливайте растения равномерно.

ID: #8 Тяпочка

Администраторы

29 056 сообщений

• Место жительства Иркутск

Порой термин «пасынкование» приводит начинающих огородников в некое замешательство: что это такое, как правильно сформировать растение, да и вообще, зачем это нужно?

Давайте разберёмся со всем этим по порядку.

Собственно, пасынки – это боковые побеги растений. И для некоторых видов растений они очень даже нужны: например, плоды дыни образуются на боковых побегах (второго, а чаще всего – третьего порядка) и без них урожай этого вида ну никак не получить. Но нас сейчас интересуют исключительно томаты.
А вот среди томатов также имеются различные виды: для одних пасынкование является обязательным и непременным условием выращивания, другие – не требуют обязательного пасынкования (или же – для них требуется лишь умеренное да выборочное), а третьим – пасынкование, пожалуй, будет даже во вред. Поэтому следует чётко представлять следующее: зачем, когда и каким образом это следует делать.

Пасынкуют томаты для того, чтобы предотвратить излишний, и вовсе не нужный нам рост вегетативной массы – ведь на этот рост растения расходуют немало энергии. И порой куст томата с не удалёнными пасынками больше напоминает загущенное и постоянно цветущее дерево, на котором либо нет плодов, либо – целая масса мелких, которые никак не торопятся созревать. Наша же задача – направить энергию и бегущие по растению соки в нужную нам сторону, а именно – на успешный налив и скорое созревание плодов. Вот для достижения именно этих целей и формируют растения, то есть – удаляют излишние пасынки.

*****
А теперь, полагаю, самое время вникнуть в сам процесс. Взгляните на эти фотографии (для увеличения – пожалуйста, кликните на выбранном снимке).
Как видно со снимка, пасынки отрастают от главного стебля растения в пазухах листьев. И удалять их лучше всего, пока они ещё небольшие (3-5см) – в таком случае это будет практически безболезненно для растения.
Но удалять их всё же следует поутру и в солнечную погоду – дабы к вечеру ранки успели как следует подсохнуть и затянуться.

Также многие огородники советуют при удалении пасынка оставлять небольшой (порядка 1см) «пенёк» — это якобы препятствует скорому образованию нового пасынка на этом же месте. Вот уж никак не смогу утверждать это уверенно, но, по выработавшейся годами привычке, именно так и поступаю – во всяком случае, вреда от этого не будет да и выполнить сие совсем не сложно.

Что ещё важно: заниматься формировкой томатов нужно регулярно, по мере отрастания всё новых и новых побегов. Приблизительно – каждые 3-5 дней. А иначе – упустите подходящий момент, и придётся срезать уже большой побег, да ещё и секатором, что, понятное дело, уже не есть хорошо.

Какие же растения нужно пасынковать, и какие – нет?

В первую очередь подлежат пасынкованию практически все высокорослые (индетерминантные) сорта томатов. Подобные растения формируют обычно в 1-2, а некоторые – в 2-3 стебля. Собственно, правило совсем простое – крупноплодные индетерминантные сорта требуют формировки в 1-2 стебля, а вот различные « сливки» (например, сорт Де-Барао), и им подобные сорта – вполне можно сформировать в 2-3 (а то и четыре) стебля.

Впрочем, есть ещё некоторая зависимость от климатических условий – чем дольше у Вас длится лето, тем больше плодовых кистей можно оставить, а значит – и вырастить на 1 или 2 стебля больше.

Следует также обратить внимание на частоту расположения цветочных кистей — например, у индетерминантных сортов каждая последующая после первой кисть располагается через три (редко – 2) листа. И вот здесь нужно напомнить следующее правило: чем реже расположены цветочные кисти на растении – тем больше нуждается это растение в формировке, и точно также – наоборот (чем чаще – тем менее). Поэтому, пасынкуя среднерослые и некоторые низкорослые (детерминантные) сорта томатов, следует внимательно присмотреться к расположению цветочных кистей на растении.

К примеру, если цветочные кисти расположены через один-два листа, то такое растение, скорее всего, лучше пасынковать лишь до первой цветочной кисти.

ID: #9 Тяпочка

Администраторы

29 056 сообщений

• Место жительства Иркутск

Еще немного полезностей от знающих людей (со странички Tiffanyс томат-помидорного форума).

Относительно предпосевной обработки семян перекисью водорода.

Предпосевная обработка семян перекисью водорода стимулирует их прорастание, способствует более быстрому и дружному появлению всходов. Один из механизмов стимулирующего действиея перекиси обусловлен растворением твердых внешних оболочек семян, то есть перекись работает как химический скарификатор. Обработка семян моркови перекисью водорода снижает их поражение болезнями (в т.ч. белой гнилью на 7,2%) благодаря стимуляции неспецифического иммунитета растений( Лящева Л. В. 2009). Обработка семян 0,1-0,4% растворами перекиси водорода увеличила сырую массу и содержание сухого вещества в надземной части и корнях. Растения, выращенные из семян, намоченных раствором перекиси водорода, в течение всего вегетационного периода по биометрическим показателям превосходили растения, выращенные из необработанных семян.

Обработка (замачивание) семян томатов 3% раствором перекиси водорода с экспозицией 40 минут повысило всхожесть семян ,устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям.

А вот мне понравился отзыв одной из форумчанок на это сообщение:
В этом году вообще «лениво» сеяла: сделала углубление в земле, положило семечко томатное, капнула хорошенько перекись, подождала чуток (бурлит земля), задвинула семечко землей, и потом уже сверху горячей водичкой аккуратно полила.
На 4 сутки семена взошли без шапочки

«Сложные проблемы иногда удается решать очень простыми средствами. Дешевыми, безвредными, практически универсальными. Но, к сожалению, малоизвестными. Вернее, малознакомыми, так как значительная часть таких средств находится буквально у нас под носом, на расстоянии вытянутой руки. Но, всякая информация предполагает наличие адресата. «Информации вообще» не существует», как писал Станислав Лем. И мы часто не задумываемся о многих возможностях и свойствах веществ, привычных в быту. Именно потому, что привычка видеть только одну грань часто мешает рассмотреть другие грани.
Что среднестатистический гражданин может сказать о перекиси водорода? Скорее всего, ограничится упоминанием о том, что раствором перекиси обеззараживают порезы и ссадины. А также (если это среднестатистическая гражданка) упомянет, что перекись водорода «дешево и сердито» превращает брюнеток и шатенок в блондинок. А также используется для химической завивки волос.

Перекись водорода — фунгицид, бактерицид, источник кислорода. Но у перекиси водорода есть еще несколько способов применения», известных намного меньше. Например, в сельском хозяйстве многих стран перекись считается (заслуженно!) экологически безопасным фунгицидом, бактерицидом, стимулятором прорастания семян и аэратором почвы.
В США, например, (BIOSAFE ,2010), препараты перекиси водорода зарегистрированы в качестве альгицидов, бактерицидов/бактериостических препаратов, фунгицидов, нематоцидов, моллюскицидов, микробиоцидов, вирусоцидов, дезинфицирующих/стерилизующих средств широкого спектра действия. И все это «в одном флаконе» — как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.»

В сельском хозяйстве (растениеводстве) США препараты перекиси водорода официально используются с 1977 года. По данным Агентства по охране окружающей среды США (US EPA, 2014) в этой стране зарегистрировано 164 препарата, содержащих действующее вещество перекись водорода. Препараты используются не только для дезинфекции помещений и оборудования, но и для фунгицидной обработки семян и вегетирующих однолетних и многолетних растений в условиях открытого и защищенного грунта. Также препараты используются для внесения в почву. Перекись водорода естественным путем синтезируется в растениях. Специализированные ферменты растений, известные как пероксидазы, продуцируют пероксид водорода для борьбы с болезнями. Кроме прочих (весьма важных и многочисленных) «обязанностей» перекись выполняет функцию «сигнальщика», оповещающего системы растения о абиотическом или биологическом стрессе. Кстати, экзогенная (то есть поступившая извне) перекись водорода также действует как своеобразный сигнал тревоги, активизируя неспецифический иммунитет растения.

И, конечно же, «напрямую» действует на микроорганизмы при непосредственном контакте. В концентрации 0,001–0,1% при комнатной температуре перекись угнетает рост микроорганизмов, а в концентрации 0,1% и выше действует как бактерицид/фунгицид.

РЕАНИМАЦИЯ » утопленников»
Корни растений нуждаются в кислороде для дыхания. Почва состоит из твердой фазы (частицы почвы), жидкой фазы (вода и растворенные в ней вещества) и газообразной фазы. Жидкость и воздух являются конкурентами за обьем, который не занят твердыми частицами. Жидкость имеете преимущество перед газом благодаря большей плотности и несопоставимой «весовой категории». Поэтому, если почва получает избыточное количество влаги, газообразная фаза оказывается «третьим лишним». Возникает избыток влаги при недостатке кислорода. Корни быстро расходуют тот обьем кислорода, который был растворен в воде. И, если влажность почвы остается избыточной, им просто нечем дышать. Они способны кое-как жить без кислорода около суток, но затем растения начинают погибать. По мере того, как корни страдают от гипоксии, растения прекращают поглощение воды и питательных веществ. Соответственно, возникают симптомы, типичные для дефицита элементов питания (остановка роста, изменение цвета листьев и т. д.).
Растения начнут вянуть, как будто им не хватает воды. Если подобная ситуация возникла на орошаемых площадях, агроном может сделать серьезную ошибку — провести полив. И собственноручно «добить» задыхающихся страдальцев, точнее — окончательно их утопить. Доступ кислорода к корневой системе можно обеспечить механическим рыхлением почвы. Но вязкая мокрая почва плохо поддается обработке, на рабочих органах культиватора или бороны налипает грунт, а след от прохода техники превращается в глубокую колею.
Средством «адресной доставки» кислорода к страдающим от удушья корням является перекись водорода. Вместе с водой перекись водорода проникает в зону роста корней, а затем, при разрушении молекулы H2O2, влага почвы насыщается кислородом. Из 1 литра 30% перекиси водорода выделяется около 130 литров кислорода. Получается своеобразная кислородная «газировка», в которой кислорода достаточно для поддержания жизнеспособности корней. Внесение 100-200 л/га рабочего раствора, содержащего 25 мл 3% перекиси на литр воды, обеспечивает эффект на протяжении 3-4 дней. Обычно рекомендуют проводить 2-3 полива перекисью для спасения затопленных растений.

Корневые гнили
Недостаток кислорода в почве стимулирует развитие анаэробных патогенов. Таких, например, как черная ножка (ризоктониоз) и некоторые виды корневых гнилей (питиозная, фитофторозная, переноспорозная). Корневая гниль развивается буквально за сутки, если корни растения находятся в стоячей воде с низким уровнем растворенного кислорода.
Препараты перекиси водорода входят в «аптечку скорой помощи» для решения таких проблем. Кислород, выделяемый при распаде перекиси, действует как бактерицид/фунгицид, повреждая клеточные стенки патогенов.

Всхожесть + стойкость
Новое, как известно, это качественно забытое старое. Водные растворы перекиси водорода для обработки семян озимой пшеницы для повышения всхожести и интенсивности прорастания предлагали использовать в далеком 1933 г. Затем, более чем с полувековым перерывом, перекись водорода вновь попытались популяризировать в 1980-1990 е годы как экологически безопасный стимулятор роста /фунгицид/бактерицид для обработки семян овощных и зерновых культур: пшеницы, риса, сахарной свеклы, томатов, картофеля.

Перекись достаточно эффективна как контактный препарат против заболеваний, вызываемых представителями оомицетов ( переноспороз, фитофтороз, питиозная гниль), с которыми нелегко справиться даже с помощью системных фунгицидов. А также с заболеваниями, которые вызывают бактерии.

Источник