Фоль Эпи: варено-прессованный сыр
Каждый год во Франции появляются новые сыры, хотя, казалось бы, куда уж больше? Ведь национальная сырная тарелка, которую традиционно выкладывают во время ежегодных Праздников Сыра, насчитывает более 1000 сортов. Среди них есть древние сыры, которые производились еще в римские времена, есть сыры, избретенные за последние несколько лет, но есть и сыры современные, однако, произведенные по старинным технологиям. К таковым и относится сыр Фоль Эпи, который производится в регионе Майен (Долина Луары) уже более 30 лет.
Название этого сыра, Fol Epi, означает по-французски «бешеный, дикий колос», и в самом деле, на корку полусферической, в форме хлебного каравая, головки этого сыра нанесят специальное покрытие из прожаренной муки, от чего она приобретает золотистый цвет. Вообще, сыр Фоль Эпи хорошо узнаваем на сырном прилавке: на его головках вытиснены пшеничные колосья.
Фоль Эпи относится к группе варено-прессованных сыров. Это означает, что после ферментации молока сырная масса прогревается до температуры 50-60° в течение 30-60 минут. Это делает сыр более экстрактивным, более плотным и насыщенным по вкусу. После этого сырная масса прессуется, то есть из нее удаляется сыворотка, и формуется, а затем сырные головки на несколько дней погружают в соляной рассол, чтобы сформировалась плотная корка на поверхности.
Далее сыры Фоль Эпи оправляют на вызревание, оно длится от 8 недель до 12 месяцев. Поскольку в сырную массу перед прессованием добавляют специальные ферменты, во время созревания сыра в нем образуются дырочки-глазки, заполненные углекислым газом. Сыр Фоль Эпи продается как в виде «сырных караваев» и брусков, так и в виде нарезки, что очень удобно для использования в домашних условиях.
Нарезка хороша и для приготовления обычных бутербродов и канапе, и для кулинарных экзерсисов на сырную тему. Например, можно приготовить горячие тосты с сыром Фоль Епи – они будут хороши и с куриным бульоном, и с рыбным или грибным супом. Что примечательно, в России горячие тосты к супу подают в отдельной тарелке, как пирожки, а во Франции и Италии их принято класть прямо в суп – стоит попробовать!
Можно сделать тосканские тосты с Фоль Эпи – это практически полноценное второе блюдо. Для этого кусочки хлеба слегка обжариваются с двух стороны и между двух ломтей выкладываются наполнители: ломтики вареной или сыровяленной ветчины, ломтики Фоль Эпи и измельченные вяленые томаты. Это универсальное блюдо годится для любого времени дня – хать на завтрак, хоть на обед, хоть на ужин, особенно, если подать к нему овощной салат.
Фоль Эпи может заменить пармезан в качестве ингредиента карпаччо из говядины, особенно удобна для этого нарезка. Для Фоль Эпи характерен специфический сладковато-фруктовый вкус, так что с сырой говядиной он сочетается идеально. К такому блюду подайте красное вино, и у вас получится гастрономический праздник.
А если добавить Фоль Эпи в горячее картофельное пюре, то лучшего гарнира к жареной курице, к жареному мясу просто не придумать. Словом, Фоль Эпи – в прямом смысле слова сыр-универсал на все случаи жизни.
Попробуйте, вам понравится!
Источник
Сыр правильной температуры
Вопрос о том, что делать с излишками молока, а именно как их сохранить, с древних времен волновал умы людей. Ответ нашелся довольно неожиданно, и имя ему было «сыр». Оказалось, что процесс скисания можно регулировать, а от простокваши до творога и сыра — всего один шаг.
Как сказал американский писатель Клифтон Фадимэн: «Сыр может разочаровать. Он может быть блеклым, он может быть примитивным или чересчур утонченным. Но все же он всегда остается сыром — прыжком молока в бессмертие»… Вот именно с молока мы и начинаем рассказ.
Твердое молоко
Классификация сыров — очень сложная и запутанная задача. Особенно с точки зрения использования в их производстве различных температур. И все же мы попытаемся, начав с самой простой градации. Знатоки в первую очередь делят сыры на промышленные — производимые на крупных предприятиях, и фермерские или артельные, которые делают практически вручную небольшими партиями.
Для первых всегда используют пастеризованное молоко — вот где впервые выступает температурная обработка. Молоко ненадолго нагревают до температуры 57–68 °С — это способствует уничтожению вредных бактерий и увеличивает срок его хранения до употребления или переработки, а затем охлаждают до температуры 6–7 °С. Более высокая температура не только уничтожает первоначальный вкус, но и разрушает структуру молока.
Фермерские сыры, которыми особенно славятся Франция и Италия, сколь бы ни были разнообразны по виду, консистенции и вкусу, всегда изготовлены по старинным и традиционным рецептам, характерным для определенной местности, причем из природного молока коров, овец и коз определенных пород.
В данном случае слово «природное» означает, что молоко не является ни пастеризованным, ни гомогенизированным, ни содержащим заданное количество жира — его используют таким, каким получили при дойке, то есть сырым (вспомните происхождение русского слова «сыр»).
Теперь перейдем непосредственно к процессу изготовления сыра, в котором температура также играет свою роль.
Вареный или невареный?
Технология приготовления сыра прекрасно и просто описана в гомеровской «Одиссее». Циклоп Полифем, не мудрствуя лукаво, «белого взял молока половину, мгновенно заквасил, тут же отжал и сложил в сплетенные прочно корзины». Сия циклоповская методика, в принципе, не изменилась, по крайней мере ее базовая часть: так сегодня производят большинство свежих (к которым французы относят, кстати, и наш творог) и мягких кисломолочных и сычужных сыров.
 |  |
В молоко добавляют специальные бактерии или сычужный фермент, которые превращают часть лактозы в молочную кислоту — так начинается процесс отделения сырной массы (калье) от сыворотки. Для подавляющего большинства сыров коагуляция происходит при температуре 30–35 °С. Часть сыров, особенно из козьего молока, створаживается при температуре 20–25 °С, а для некоторых видов этот процесс проходит при температуре 35–40 °С.
Производство свежих и мягких сыров не требует каких-то особенных термических приемов «варки» молока или сырного сгустка. Свежий сыр типа итальянской рикотты или французского кайбота может сразу поступать в продажу.
Для мягких — французских камамбера, бри, куломье — калье дробят, солят, раскладывают по формам, слегка спрессовывают (впрочем, за 4–5 часов масса прессуется под собственным весом) и укладывают на полки созревать. Большинство французских сыров не «варят», а именно «делают»…
Другое дело — твердые или полутвердые сыры швейцарского и голландского типа, которые вместе с сыроварами привез в Россию Петр I. При их производстве сырный сгусток нагревают («варят»). Чтобы избежать путаницы, французы и итальянцы вместо понятий «полутвердый» и «твердый» ввели в свою классификацию две соответствующие категории: «невареный прессованный» и «вареный прессованный» соответственно.
Для производства невареных прессованных сыров, к которым относятся французские бофор и реблошон, голландская гауда, испанский манчего и наш сыр «Советский», мелко нарезанную сырную массу (для сыров средней твердости — размером с зернышко кукурузы, для твердых сыров — размером с зернышко риса) укладывают в формы и сразу прессуют.
Для получения твердых долгоживущих вареных прессованных сыров — итальянских пармиджано-реджано и грана падано, швейцарского грюйера, французских конте и абонданса (кстати, во Франции вареных прессованных сыров немного) — сырный сгусток после нарезания нагревают 40 минут или больше при температуре около 55 °С и только после этого прессуют в формах.
К вареным сырам можно было бы отнести и все довольно редкие сывороточные сыры, которые производят из сыворотки, оставшейся от производства более «серьезных» твердых сырных собратьев. Содержащиеся в ней белки (альбумин и глобулин) не осаждаются в процессе окисления и не створаживаются под действием сычужного фермента — они выпадают только при нагревании и поэтому очень чувствительны к температуре. Так что даже из небольшого количества содержащегося в сыворотке твердого вещества можно сделать сыр.
Лучший тому пример — свежая римская рикотта (ricotta — буквально «повторно сваренная») — вполне оправдывает свое название. Для того чтобы превратить в твердую массу сыворотку из овечьего молока, оставшуюся после производства пекорино, ее нагревают до 70–75 °С и сквашивают с помощью лимонной кислоты, в самом конце повышая температуру до 85–90 °С.
В результате альбумин, содержащийся в сыворотке в большом количестве, и глобулин (в небольшом) створаживаются и в виде хлопьев всплывают на поверхность. Творожистую массу снимают, помещают в неглубокие плетеные ивовые корзинки конической формы, оставляют стекать на 12–14 часов, а иногда и на пару дней. После всех этих нехитрых процедур на свет появляется рикотта – свежий, слегка соленый, нежирный рассыпчатый белый сыр, напоминающий по консистенции творог, только чуть плотнее.
Подобными сывороточными сырами славится и Норвегия, где производят уникальный сыр етост, или гейтост. Знаменит и французский сывороточный сыр корсиканский броччио.
Но и это еще не все! К отдельной категории относят свежие, сухие или копченые сыры волокнистой структуры, или «тянутые» сыры, которые особенно распространены на юге Италии, где их относят к категории pasta filata (буквально «тянутое тесто»); типичные представители — моцарелла и проволоне.
Для их производства сгусток разделяют, смешивают со снятым молоком, нагревают, затем вымешивают, пока сырное тесто не приобретет эластичность, — и только затем формуют. Эта технология возникла давно и связана в первую очередь с проблемами транспортировки молока.
Из-за жаркого климата в сыродельни частенько поступало скисшее молоко, которое давало сырный сгусток нестабильного качества. Если такому сгустку дать полежать несколько часов в теплом месте, а еще лучше — погрузить в горячую воду или сыворотку, то он становится пластичным, а если после этого сырную массу вытягивать или вымешивать, то она стабилизируется, формируя волокна или нити.
В соответствии с типом сыра и местными обычаями сырное зерно делают мельче и суше, как для овечьего проволоне, или крупнее и влажнее, как для буйволиной моцареллы. Родом эта техника, скорее всего, из Древней Греции, откуда распространилась на Кавказ и в Южную Италию обычными военно-торговыми путями.
По подобной технологии делают и хорошо известный нам сулугуни.
Будем считать, что о сыроварении мы вам рассказали достаточно, и теперь можно приступать к последнему этапу производства сыров — созреванию, которое тоже требует особых температурных режимов.
Температура и влажность
Кроме небольшого количества свежих сыров, которые сразу употребляют в пищу, все остальные требуют вызревания, ибо именно благодаря этому процессу большинство приобретает характерный вкус и аромат. Практически все сыры, полученные в результате створаживания сычужным ферментом, отправляются на созревание в специальные сырные подвалы, или сырохранилища.
Методы, используемые аффинером (специалистом по переработке и выдержке сыров) для обработки и «ухаживания» за сыром в процессе его созревания, традиционны, особенно в тех местах, где сыр производится в небольших количествах по технологиям, передаваемым из поколения в поколение.
В общем случае климат сырных подвалов определяется окружающей температурой, относительной влажностью и естественной циркуляцией воздуха. Хотя температура вызревания сыра может колебаться от 0 до 25 °С, большинство из них созревает при температуре 8–15 °С. Относительная влажность может колебаться от 75 до 98%, но, как правило, находится на уровне 85–95%.
Большинство твердых сыров выдерживают при довольно высоких температурах — например, французский Конте созревает при 19 °С и влажности 92%. А вот для козьих сыров (шевров) обычно требуются прохладные (10 °С) и хорошо проветриваемые помещения с влажностью 80%, которые можно считать относительно «сухими».
Как правило, по мере созревания сыров температуру в подвалах стараются слегка понижать. Разумеется, этого легче добиться в искусственных условиях, чем в традиционных подвалах и природных пещерах. Более того, процесс созревания большинства сыров, особенно из сырого молока, продолжается и при их транспортировке, и в процессе хранения на полках магазинов, и даже в наших домашних холодильниках.
Например, головки уже упомянутого нами итальянского пармиджано-реджано солят, погружая на 20–25 дней в рассол, после чего обсушивают на солнце и отправляют на созревание в прохладные проветриваемые помещения при постоянной температуре 16–18 °С и высокой влажности, где время от времени их протирают оливковым маслом, чтобы убрать плесень.
Созревание длится не менее 12 месяцев, хотя для полного проявления своих уникальных характеристик и гордой надписи Parmigiano—Reggiano на головке сыру требуется полежать на полке подольше — 24 месяца (дата производства обязательно наносится на корку).
В то же время «голубой» Рокфор выдерживают в течение 4–9 месяцев на дубовых стеллажах при хорошей вентиляции в пещерах горы Комбалу, на северном склоне которой и приютилась давшая название сыру деревня. Подземные лабиринты и туннели в горе, опускающиеся в глубину на 11 уровней, практически не изменились с XVII века, если не считать, что около ста лет назад туда провели электричество.
В пещерах, за исключением главного ствола, темно, прохладно и сыро (температура около 9 °С и влажность 95%), а их постоянную вентиляцию обеспечивает «флерин» — сложная система естественных разломов и трещин.
Зимой, в холодную погоду, через них теплый воздух выходит из пещер наружу (чем больше в пещере зреет сыров, тем там теплее). Летом наоборот: горячий воздух охлаждается на северном склоне скалы, опускается на влажную каменистую осыпь, насыщается влагой и втягивается в пещеры.
Процесс возникновения плесени происходит естественным путем, за счет оседания на стенах пещер крохотных частичек сыра, которые стали питательной средой для плесени Pénicillium roquefort. Доказательством того, что сыр изготовлен из жирного овечьего молока (более 50%), подтверждает красный товарный знак в виде заключенного в овал силуэта овцы. Следующий ориентир — поистине королевская цена.
Головки французского эмменталя выдерживают в погребе 4–5 дней при 13 °C, затем при 16–18 °С. Спустя неделю их перемещают в другой погреб, где в течение месяца хранят при температуре 21–25 °С. Когда поверхность головки становится выпуклой, ее возвращают в погреб с 16–18 °С, а затем к первоначальным 10–13°C.
Французский камамбер на третий день переносят в сушильню — галерею сырых комнат с каменными стенами и температурой воздуха около 10 °С — и помещают на специальные полки приблизительно на 12 дней.
Еще 4–5 дней он должен быть выдержан в упаковке из вощеной бумаги, а так как обычно его выпускают в продажу до полного созревания, на коробке может быть отмечена дата, после которой (а не до которой!) сыр можно употреблять в пищу. Камамбер, выдержанный 21–22 дня, считается молодым, окончательно он созревает на 30–35-й день.
Вот, собственно говоря, и все, что мы хотели рассказать вам о сыроделах и сыроварах. Правда, мы почти не коснулись отдельной «температурной» группы — плавленых сыров, которые производят путем плавления прессованных сыров с добавлением молока, масла и сметаны.
Они могут быть просто сливочными или с наполнителями: пряностями, орехами, грибами, изюмом и т. д. Однако, по правде говоря, плавленый сыр не совсем сыр, поскольку в нем присутствуют жиры немолочного происхождения. А ведь мы еще в самом начале договорились, что настоящий сыр — это все-таки «твердое молоко»…
Источник
